Les aventures de Jordbaer et Justin

Rose Gums

2012-02-08T16:37:00.003+01:00

Après avoir eu un avant goût de l'eau bleue de Cairns et de la grande barrière de corail, la suite de notre voyage nous a mené dans les terres, sur les Atherton Tablelands.

Les paysages sont très différents de tout ce qu'on avait vu depuis le début du voyage. C'est plus champêtre, à la limite montagnard, mais sans être suffisamment en altitude pour être neigeux. L'ambiance est très rurale et les habitations qu'on croise sont souvent des fermes qui proposent de traire les vaches soi-même ou des lieux de villégiatures qui propose un retour aux sources et une vie respectant l'environnement et privilégiant les produits de l'agriculture ou de l'industrie locale.

Sur le trajet, on est passé par plusieurs lacs assez sympathiques, qui sont des lieux de promenade agréable. L'ambiance et les paysages donnent un peu l'impression d'être en Suisse profonde.

Encore une fois, les villages sont petits et assez loin les uns des autres. Il ne faut donc pas avoir oublié sa plaquette de beurre (à moins d'avoir une vache à traire pas loin !).

Cairns

2012-02-08T16:23:00.004+01:00

Je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que Cairns est une ville assez touristique. Située sur la côte est de l'Australie, dans le Queensland, elle est très proche de la grande barrière de corail, et sert donc de point de départ à de nombreuses excursions. Sitôt arrivées à Cairns, nous avons récupéré une nouvelle voiture, qui nous a permis d'aller nous balader, non pas le long des côtes, mais dans un premier temps, dans les terres pour nous rendre à la nouvelle étape de notre périple : la cabane dans les bois !

Nous avons donc passé assez peu de temps à Cairns à l'aller, pressées que nous étions de découvrir notre prochaine étape, mais avions un peu de temps au retour, avant de prendre notre bateau (mais j'y reviendrai) pour profiter de la ville. Que dire de Cairns ? C'est une grande ville (environ 100000 habitants), il y a des bus One Piece, des gâteaux Anna Montana, des rues pleines de maisons de cow-boys, des touristes, des magasins de souvenirs qui vendent des tortues en peluche et des appareils photos amphibies, des palmiers poilus et de l'eau très bleue. On peut marcher en claquettes, c'est cool.

Darwin

2012-02-08T15:35:00.004+01:00

Par sa situation géographique et son histoire, Darwin est une ville très intéressante. C'est la ville la plus peuplée du Territoire du Nord (130000 habitants environ) et elle est située tout à fait au nord du continent, situation stratégique s'il en est. Sa situation lui valut d'ailleurs quelques déboires puisque la ville fut violemment bombardée par l'aviation japonaise pendant la seconde guerre mondiale et à peu près rasée par les raids successifs. A peine remise de ses plaies, elle fut ravagée par le cyclone Tracy dans les années 1970 qui détruisit 70% des bâtiments en pierre de la ville.

Aujourd'hui, Darwin est donc une ville d'aspect moderne, aux portes de l'Asie, puisque Darwin est plus proche des capitales du Timor, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Indonésie, au Brunei et du Palaos que de Canberra, la capitale australienne !
Son isolement géographique a été rompu par deux fois : la première lors de la mise en place en 1870 du premier télégraphe intercontinental qui permit à Darwin et à l'Australie tout entière de communiquer avec le reste du monde. La deuxième fut l'achèvement en 2003 (il y a moins de 10 ans !!) de la ligne de chemin de fer Adélaïde-Darwin, longue de 3000 km et qui relie pour la première fois le nord au sud de l'Australie. Avec le Ghan puisque c'est le nom de la ligne de chemin de fer, il faut compter deux jours et deux nuits de voyage pour ralier Darwin au départ d’Adélaïde.

Nous n'avons pas vraiment profité de Darwin car nous y sommes arrivées en milieu d'après-midi, assez fatiguées par notre périple, et assez déstabilisées de nous retrouver à nouveau dans la civilisation après avoir passé 6 jours seules au monde au milieu de nulle part. Par ailleurs, notre vol en direction de Cairns partait à 6h du matin, ce qui nous laissait somme toute assez peu de temps pour visiter. Nous avons tout de même fait un petit tour dans le centre et au bord de la mer. Il paraît qu'à Darwin, il y a d'énormes crocodiles (des salties qui font jusqu'à 7 mètres de long) et aussi qu'il y a des méduses. Sauf que, quand même, comme on est en Australie, la piqure des méduses est mortelle (sinon, c'est pas drôle). Donc, à peu près personne ne se baigne dans la mer. Il y a donc une piscine d'eau de mer juste en face de la mer qui permet aux habitants de profiter tout de même de l'eau.

On est tout de même tombées pendant une sorte de festival, et l'ambiance était très sympa. Il y avait de la musique, des gens partout, des lampions dans les arbres, des buvettes pour manger et boire. C'était très chouette. Il y avait aussi l'ouverture des bâtiments officiels de la ville, un peu comme pendant les journées du patrimoine en France. On a donc pu entrer et visiter la maison du gouverneur (ou quelque chose comme ça). L'architecture et la décoration font penser au style de l'époque colonialiste, version climat tropical.

Ah oui, et puis c'est à Darwin qu'on a découvert les différentes variétés de M&M's dont disposent les australiens. C'est assez hallucinant, personnellement, je n'avais encore jamais vu des M&M's parfumés à la menthe poivrée ou au beurre de cacahuète (et ceux-là, ils sont pas mal du tout !). Et je ne parle pas de ceux aux amandes (miam !) !!

Les Jumping Crocodiles

2012-02-07T11:56:00.005+01:00

Sur le chemin du retour vers Darwin, nous avons eu l'occasion de voir des crocodiles en pleine action. Un peu frustrées de n'avoir vu que des crocodiles complètement amorphes à Yellow Water, nous nous sommes laissées tenter par une croisière pendant laquelle les crocodiles sont nourris. Il s'agit pour le coup d'une attraction on ne peut plus touristique (je ne vois pas trop pourquoi on s'amuserait à faire ça sinon), comme l'indique d'ailleurs le prix un tout petit peu prohibitif (on a d'ailleurs payé la croisière avec les dernières pièces de monnaie qu'il nous restait dans les poches et on a prié pour trouvé un ATM pas trop loin...).

Contrairement à ce que l'on pourrait penser il ne s'agit pas d'une ferme de crocodiles, mais bien de crocodiles à l'état sauvage, qui vivent en liberté dans leur rivière. Nous avons donc appris que ces animaux sont très territoriaux - ce qui n'est pas très étonnant quand on y pense... - et donc que chaque portion de rivière est sous la garde d'un mâle dominant. Du coup, ils se battent souvent entre eux et certains en sortent un peu affaiblis (avec des pattes en moins par exemple).

C'est avec leur queue que les crocodiles se déplacent dans l'eau et leurs pattes ne leur servent que sur terre, donc avoir une patte en moins ne les handicape pas trop. C'est également leur queue qui leur permet de faire les bonds (immenses) qu'ils sont capables de faire pour aller attraper une méga côtelette qu'on leur présente au bout d'un fil. Ils peuvent pratiquement sortir l'intégralité de leur corps de l'eau.

Pas besoin de dire que c'est hyper impressionnant. On peut regarder les crocodiles depuis le pont supérieur où on les voit à l'air libre et en plongée, ou alors depuis le pont inférieur, à travers une vitre mais complètement de face. C'est cette deuxième configuration qui est la plus flippante, car on a presque l'impression que le crocodile, qui est à environ 50 cm de nous, va nous croquer et nous regarde avec ses petits yeux pervers.

On ne regrette pas du tout le prix de la croisière parce que franchement, c'est une expérience tout à fait... originale, et ça permet de voir des crocodiles de près sous toutes les coutures. Cela confirme dans l'idée qu'on n'a absolument pas envie d'en croiser un... C'est vraiment très impressionnant.

Ubirr

2012-02-07T11:39:00.004+01:00

Le site d'Ubirr, également mis en valeur pour ses peintures rupestres m'a un peu plus impressionnée. Il y a notamment beaucoup de représentations de la faune de l'époque (des poissons, des tortues...) et les explications sont assez bien faites, ce qui permet de reconnaître les différentes espèces de poisson et en particulier, le barramundi.

Et par ailleurs, la ballade se termine en haut d'un grand promontoire qui permet d'avoir une vue imprenable sur le parc. C'est simplement grandiose, surtout en fin d'après-midi alors que la luminosité commence à baisser.

Nourlangie Rock

2012-02-07T11:09:00.002+01:00

Kakadu abrite un nombre assez important de peintures rupestres aborigènes. On peut en voir sur plusieurs sites. Personnellement, je suis assez hermétique à l'art rupestre et j'ai du mal à m'émouvoir devant des dessins réalisés par n'importe lequel d'entre nous, même il y a très longtemps. C'est pour moi plus un vestige archéologique qu'une véritable forme d'art. Je veux dire par là que si dans 3000 ans on découvre une peinture que j'aurais faite pour décorer le mur de mon jardin, moi qui n'ai absolument aucun talent, cela me ferait rire que cette "œuvre", sous prétexte qu'elle soit un aperçu de la civilisation et de la culture de notre époque soit considérée comme une œuvre d'art. Les traces de main dans la grotte de Lascaux, certes elles sont vieilles et donc à considérer comme une emprunte d'une époque reculée, mais ça reste des mains...

Ainsi, je préfère considérer ces peintures comme une ouverture sur une civilisation et une culture ancienne et étrangère puisqu'il s'agit de la culture aborigène que comme des œuvres à part entière.

Dans le site de Nourlangie, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que des peintures anciennes de quelque 1500 ans côtoient des peintures plus modernes (années 1960 !). Difficile de différencier les deux, sinon par le degré d'altération. Par ailleurs, comme toute forme d'expression artistique, il faut une certaine connaissance du contexte dans lequel évolue l'artiste et de sa culture pour pouvoir l'interpréter et la comprendre. Par exemple, là où moi, je ne vais voir qu'un kangourou, un aborigène va probablement reconnaître un esprit ou une force spirituelle responsable de la création de la terre ou de la formation rocheuse locale, ou de la naissance de l'entité qu'ils vénèrent. Quelques informations sont données quant à la signification des peintures, mais les aborigènes ne diffusent pas l'intégralité de leurs légendes, dont la plupart ont trait au sacré aux profanes. Libre donc à chacun de laisser vagabonder son imagination pour essayer de déterminer la signification à donner aux peintures.

La culture aborigène est tellement différente de la nôtre, qu'il est assez difficile de concevoir la véritable portée de ces peintures, d'en palper la signification qu'elles peuvent avoir pour eux, et d'en comprendre l'importance. Elles permettent pourtant de s'intéresser à leur culture et leur civilisation et d'essayer de comprendre leur mode de vie qui est centré sur le respect de l'environnement et la vie en harmonie avec la nature. Ce n'est probablement pas pour rien si leur civilisation perdure depuis plus de 20000 ans et je pense qu'on devrait s'inspirer un peu plus de leur culture et qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.

En tout cas, même si les peintures rupestres ne sont pas trop ma tasse de thé, la ballade en elle-même vaut le temps qu'on s'y attarde car les paysages sont - encore une fois ! - magnifiques.

Wildman Wilderness Lodge

2012-02-06T14:12:00.004+01:00

De tous les hébergements que nous avons eus au cours de ce voyage, c'est du Wildman Wilderness Lodge dont on gardera probablement le meilleur souvenir - ou du moins, le souvenir le plus marquant. Comme à chaque fois, nous n'avions qu'une vague idée de l'endroit où nous allions passer la nuit. Le WWL est situé à l'extérieur du parc de Kakadu - qui, je le rappelle a une surface de 20000 km² - et il nous a donc fallu parcourir beaucoup de route pour l'atteindre. Cependant, nous avions à peu près prévu notre coup et nous sommes arrivées au coucher du soleil.

Heureusement que l'agence de voyage nous avait fourni un plan pour nous y rendre, parce que sinon, on aurait probablement passé la nuit dans notre voiture au milieu de la faune sauvage... En effet, pour se rendre au WWL, il faut emprunter une petite piste, plus ou moins praticable d'ailleurs...

Et encore une fois, j'ai du revoir ma définition d'"au milieu de nulle part". Le WWL se trouve en effet en plein milieu de... nulle part. C'est-à-dire qu'à part le WWL, il n'y a rien. Strictement rien. A part bien sûr, des arbres, des termitières, des kangourous et tout un tas d'autres animaux sauvages. La première trace de civilisation est au minimum à 2h de voiture (et encore, je pense que je suis sympa...). C'est pourquoi le WWL est équipé d'une piste d'atterrissage pour les petits avions.

Quant à l'hébergement en lui-même, il est assez incroyable. Il s'agit de "tentes de luxe". Au premier abord, j'avais un peu du mal à imaginer ce que pouvait être une tente de luxe, mais en fait, ça ressemble tout à fait à l'intérieur de la tente d'Harry Potter ! C'est une tente - immense - sur pilotis, avec du parquet, un super lit, une salle de bain, des toilettes, enfin tout le confort qu'on trouve dans un appartement, mais en tellement plus classe (mais sans chauffage, ça reste une tente, tout de même). C'était juste complètement hallucinant de voir ces tentes luxueusement aménagées au milieu de nulle part ! Et puis le paysage forcément laisse rêveur et chaque tente a une petite terrasse qui permet d'admirer le coucher du soleil... Ahlala, trop dur la vie. Certes, mais il ne faut pas avoir oublié sa brosse à dents !

Forcément, comme il n'y a rien de chez rien autour, on est obligés de manger au restaurant du complexe. Forcément, ils en profitent un peu pour te faire payer le prix fort... Mais en même temps, c'est excellent et très copieux. On a même, pour la première fois du voyage, trainé un peu le matin pour profiter du petit déjeuner (miam miam), du paysage, de la piscine (ben oui, il y avait une piscine, forcément), enfin du bord de la piscine pour être plus précise. On y a passé deux nuits, et c'était vraiment super chouette !

Les feux de brousse

2012-02-06T13:51:00.002+01:00

Les feux de brousses sont monnaie courante en Australie et sont d'ailleurs nécessaires à la régénération de la végétation. De nombreuses espèces de végétaux ont besoin des incendies pour se reproduire : leurs graines ne parviennent à maturité et ne libèrent leurs capsule qu'avec la chaleur intense d'un feu de brousse. Les eucalyptus fournissent eux-mêmes le combustible nécessaire au départ d'un feu en perdant continuellement des morceaux d'écorce sèche et craquante et en contenant des huiles inflammables dans leurs branches et leurs feuilles... La nature est bien faite ! Le feu, lorsqu'il se déclenche, tue les plants adultes et laisse de la place pour les générations suivantes (je connais d'autres espèces qui devraient - en moins radical - s'inspirer de cette stratégie :P).
La végétation repousse très vite et plus forte, c'est donc pour le vitalité du bush que ces incendies sont provoqués par les aborigènes de manière régulière.

Forts de ces informations, il n'est donc pas surprenant de se retrouver de manière assez soudaine dans un nuage de fumée avec les bas-côtés de la route en feu pendant une centaine de mètre. Par contre, si on n'a pas lu son guide à l'avance, la première fois, ça fait un petit choc. On s'est d'ailleurs même demandé si il ne fallait pas prévenir les autorités compétentes. On a été un peu refroidies (c'est le cas de le dire) par la pauvreté de la couverture téléphonique et par la distance nous séparant des dites autorités... Et puis on a vu d'autres voitures passer comme si de rien était, et on s'est dit que c'était peut-être normal qu'il y ait le feu à deux mètres de nous et que tout était sous contrôle. Et puis on a lu le guide !

Enfin, même quand on sait que c'est normal et que c'est fait exprès, ça fait une drôle d'impression de traverser un incendie...

Yellow water

2012-02-03T13:28:00.004+01:00

La visite du parc de Kakadu nous a donné du fil à retordre. Déjà, 20000 km², c'est tout de même assez grand. Ensuite, certaines routes sont impraticables sans 4x4, ce qui nous a ainsi empêchées de nous rendre au site qui a priori est le plus spectaculaire du parc : les Jim Jim Falls. Enfin, il n'est pas possible d'acheter ses billets pour la Yellow Water Cruise au lieu du départ de la croisière. Il faut en effet se rendre à Jabiru, la bourgade située à l'embranchement de toutes les routes du parc. Celle-ci n'a rien d'extraordinaire et avec ses quelques 2000 habitants ne vaut pas vraiment le détour (excepté peut-être pour jeter un oeil à l'hôtel Ibis en forme de... crocodile...!). Ajoutons à tout ça que notre hébergement était en dehors du parc, et même assez loin du parc pour être plus précise, cela nous a demandé une organisation assez complexe et nous avons perdu pas mal de temps sur la route à faire des allers/retours inutiles.

Nous avons finalement réussi à acheter des billets et à nous rendre au départ du périple avant l'heure annoncée. Yellow water est un Billabong (rivière morte en aborigène), une sorte de trou d'eau pendant la saison sèche où se réfugient la faune le temps que la saison humide revienne. La croisière se déroule sur le Yellow Water Billabong, alimenté par la South Alligator River (ainsi nommée par un explorateur qui avait confondu les crocodiles qu'il avait rencontrés avec des alligators !), dans des paysages marécageux et au milieu d'une faune et d'une flore luxuriantes.

On nous avait vanté la croisière comme étant l'occasion de voir des crocodiles, puisque 3500 "salties" - crocodiles de mer - infestent les rives des différents cours d'eau du parc (il est donc absolument interdit de se baigner où l'on veut, à moins qu'on veuille se faire croquer par un crocodile), et nous avions imaginé une aventure risquée et trépidante du genre du Menhir Express au parc Astérix avec les animaux sauvages en plus.

Au final, ce n'était pas du tout ça. Nous avons effectivement vu des crocodiles, mais ceux-ci étaient paisiblement en train de prendre le soleil au bord de l'eau, et il y avait absolument zéro action. Si on ne les avaient pas vu bailler de temps en temps, on aurait presque pu croire que c'était des faux...

Mais le but de la croisière c'était plutôt d'observer les oiseaux et la flore absolument extraordinaires de cet écosystème unique au monde. En effet, certaines espèces ne sont connues absolument nulle part ailleurs qu'à Yellow Water. Nous avons donc pu admirer, dans une atmosphère très calme et très apaisante (pour ne pas faire fuir les oiseaux, c'est mieux d'être silencieux et de ne pas foncer sur l'eau), tout un tas d'oiseaux, des plus communs (comme les canards par centaines) aux plus bizarres. Nous avons notamment pu admirer l'un des emblèmes du parc, et qui a donné son nom à la seule ville de Kakadu : le Jabiru. C'est un magnifique oiseau au cou et à la tête bleue, plutôt immense - franchement, je n'aimerais pas me faire courser par un Jabiru....

On a aussi vu des oiseaux qui ressemblent à des pingouins, des petits oiseaux tous colorés, des oiseaux qui sont tellement légers qu'ils peuvent marcher sur les nénuphars : des Christ Birds, de leur véritable nom Jacana à crête (il y en a un et deux petits sur la photo juste au dessus, bon courage, c'est un peu où est Charly !), des ibis moyens, grands, petits, des hérons moyens, grands, petits, et tout un tas d'autres oiseaux plus beaux les uns que les autres. On en n'a pas vus, mais a priori, le marécage est aussi infesté de serpents. Autant dire qu'entre les crocodiles et les serpents, on n'a pas franchement envie de tomber à l'eau...

Alors même si ce n'était pas l'aventure espérée et que les crocodiles, c'est tous des feignasses (quoique notre opinion ait un peu évolué sur cette question par la suite...), la croisière, c'était franchement génial, et c'est un super moyen de pouvoir admirer la faune et la flore de la région.

Kakadu National Park

2012-02-01T19:19:00.004+01:00

Le parc de Kakadu est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981 en tant que paysage naturel et paysage culturel. Le site a été habité en continu depuis 40000 ans et on y retrouve des vestiges des pêcheurs et des chasseurs du Néolithique. Le parc est notamment célèbre pour sa très forte concentration de peintures rupestres aborigènes et pour sa faune particulière (oiseaux, reptiles, insectes, poissons...). Le parc a une superficie d'environ 20000 km² (2/3 de la Belgique !!), autant dire qu'il est impossible d'en faire le tour en 3 jours... Il contient également 10% des réserves connues d'uranium dans le monde et une mine l'exploite au sein du parc, ce qui a causé pas mal de frictions avec les peuples aborigènes qui vivent sur ces terres. On a d'ailleurs été y faire un tour dans l'espoir de pouvoir la visiter comme l'indiquaient les guide, mais a priori, ce n'était pas le bon moment de l'année, nous n'avons donc pu qu'avoir un aperçu à travers le grillage du puits à ciel ouvert.

Kakadu a été le lieu de notre première rencontre avec des crocodiles (sauvages). On est d'ailleurs prévenus un peu partout de ne pas aller se baigner ou se balader au bord des rivières ou des marécages par de nombreux panneaux plus dissuadant les uns que les autres :

Les road trains

2012-02-01T19:01:00.003+01:00

Comme l'Australie c'est grand, il faut bien rentabiliser les transports de marchandises. Ainsi, les camions n'ont pas une seule remorque comme en France, mais plutôt deux, ou trois, ou même quatre... Cela ne pose pas particulièrement de problèmes car les routes sont dans l'ensemble tout ce qu'il y a de plus rectiligne, même si généralement, la quatrième remorque, elle a quand même tendance à se dandiner un peu. Par contre, c'est super impressionnant la première fois qu'on en voit un, et aussi la première fois où on en croise un (parce qu'ils roulent vite quand même et que ça fait beaucoup de vent ces trucs).

Le plus marrant, ça reste quand même de les doubler. Alors certes, on ne croise pas énormément de voitures dans l'ensemble, mais tout de même, doubler 4 remorques, ça prend un peu de temps, alors il ne faut pas trop tergiverser ! Et puis ces grosses bêtes, ça fait quand même un peu de poussière ! Les road trains, ça pimente un peu les road trips !

La ville de Katherine

2012-02-01T18:46:00.003+01:00

Avant de quitter tout à fait le parc national de Nitmiluk, nous avons fait une petite étape dans la ville de Katherine. Même si c'est une ville beaucoup plus peuplée que Pine Creek, puisqu'environ 10000 personnes y vivent (et qu'il y a même un Mac Do !), la ville en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt, à part pour avoir un aperçu du cadre de vie "normal" d'un australien du territoire du nord. Quoiqu'il en soit, cela reste toujours assez surprenant et très différent de ce à quoi on est habitué en Europe.

La ville étant souvent sujette aux inondations de la rivière éponyme, la plupart des maisons sont sur pilotis. C'est assez rigolo à voir, et d'ailleurs on a failli se faire manger par un chien en prenant la photo. Les devantures des magasins ont également un certain intérêt (je suis fan du poisson géant !)...

Le survol des gorges

2012-02-01T11:20:00.007+01:00

Katherine n'est pas l'endroit d'Australie que nous avons préféré, et si jamais nous retournons un jour en Australie, nous ne repasserons sûrement pas dans ce parc. Fortes de ces certitudes, nous avons décidé de profiter au maximum de l'endroit afin de n'avoir aucun regret en le quittant. Le seul moyen qu'il nous restait qui nous permette d'avoir un superbe aperçu des gorges sans y passer la journée était donc : le survol en hélicoptère.

Certes, c'était un peu cher pour seulement huit minutes de vol, mais au moins, on a pu avoir un aperçu des quatre premières gorges avec un point de vue imprenable et une expérience unique en prime. N'étant jamais montées dans un hélicoptère, cela était en plus notre baptême de l'air. C'était très impressionnant car l'hélicoptère était vraiment tout petit et ne paraissait pas très solide (on aurait presque dit un jouet téléguidé !). Mais le pilote nous a rassurées et nous a expliqué comment tout fonctionnait. C'était vraiment chouette, en plus on pouvait parler dans les casque comme dans les séries télé ! On avait trop la classe.

Et puis, forcément, outre les sensations du vol, avec le décollage au ras des broussailles où tu as parfaitement le temps de te demander "bon, quand est-ce qu'il redresse son coucou ??", la vue était absolument extraordinaire. Comme l'appareil est tout petit et qu'il vibre beaucoup et que les vitres sont très grandes, on a un peu l'impressionner d'être personnellement en train de voler. C'est vraiment génial.

Je pense que j'ai arrêté de respirer pendant huit minutes tellement c'était beau. En tout cas, j'ai arrêté de parler pour me concentrer sur le paysage et ne pas en rater une miette. Franchement, ça vaut largement l'argent qu'on y a laissé !

Katherine Gorges

2012-02-01T11:09:00.004+01:00

Le moyen le plus simple pour avoir un aperçu des gorges de la rivière Katherine est probablement de réserver un tour en bateau à fond plat. Malheureusement, toutes les croisières de la matinée étaient complètes, et nous ne pouvions pas rester l'après-midi car nous avions beaucoup de route à faire pour atteindre notre prochaine étape. Nous aurions pu descendre la rivière en canoé mais avec nos contraintes d'horaires, nous n'en aurions pas trop profité. Finalement, nous avons choisi de faire une balade à pied qui nous a permis de surplomber la première gorge et d'avoir un aperçu de la deuxième.

Outre le fait qu'on était libre de prendre le temps qu'on voulait, la vue depuis le haut des falaises est assez sensationnelle. Par ailleurs, nous avons rencontré quelques kangourous pendant la balade ! Cependant nous sommes un peu restées sur notre faim puisqu'il y a en tout 13 gorges à admirer à Katherine...

Nitmiluk

2012-02-01T10:38:00.006+01:00

Les principales attractions du parc national de Nitmiluk sont les Edith Falls et les Katherine Gorges. Il couvre quasiment 3000 km² (à peu près un dixième de la Belgique). Après avoir pu admirer de superbes chutes d'eau à Litchfield nous avons été moyennement impressionnées par les Edith Falls, par lesquelles nous sommes passées pendant notre trajet en direction de notre campement.

A priori c'est pas mal pour se baigner, mais ça ne nous a pas spécialement motivées, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de gens dans l'eau. On est donc allées directement au camping où nous avons dormi dans un bungalow. Si à Litchfield notre hébergement était situé (loin) en dehors du parc, là on était en plein centre, juste au départ des Katherine Gorges. L'ambiance était très particulière. Déjà il y avait beaucoup de monde, et cela nous a fait un choc après plusieurs jours quasiment seules à parcourir des routes désertes, de nous retrouver au milieu de tous ces gens. C'était un peu la même atmosphère que dans les campings du sud de la France avec toujours du monde autour de la piscine, des enfants et des chiens qui courent partout. Les gens semblaient installés là pour des périodes assez longues, contrairement à nous qui ne faisions que passer. Cela faisait un peu centre de vacances avec la piscine, les caravanes, les bungalows...

Différence majeure avec un camping français cependant, c'est que le matin, en se réveillant et en ouvrant la porte du bungalow, on tombe nez à nez avec... un kangourou ! Et par ailleurs, nous avons retrouvé dans les arbres nos bruyantes et odorantes amies les chauves-souris... Le soir, nous avons tenté une balade mais le vol nocturne des chauves-souris et les bruits bizarres dans les fourrés nous ont incitées à la prudence et nous avons gentiment fait demi-tour en direction de la civilisation. Courageuses, mais pas téméraires...

Pine Creek

2012-02-01T10:20:00.005+01:00

Pour nous rendre de Litchfield à Katherine - également connu sous le nom de Nitmiluk National Park, nous sommes passées par Pine Creek. Il s'agit de la quatrième ville la plus importante qui soit située entre Alice Springs et Darwin. Sa population est d'environ 700 habitants !
Pine Creek, c'est un peu comme un décors de cinéma, mais en vrai... C'est une ancienne ville minière, qui en conserve d'ailleurs les vestiges puisqu'un "musée" à ciel ouvert permet de contempler les anciennes machines qui servaient à l'extraction de l'or. Il y a aussi des baobabs !

Ce musée ainsi que le musée du chemin de fer contribuent à créer une atmosphère "conquête de l'ouest, ruée vers l'or". Les bâtiments ressemblent aux décors des westerns, à se demander si ce ne sont pas juste des façades posées là ! Mais non, il y a des vrais gens dedans qui habitent là toute l'année... Impressionnant.

En tout cas, personnellement, ça m'inspire des scénarios, soit de récit d'aventures, soit de films d'horreur !

Tolmer Falls et Buley Rockhole

2012-02-01T09:43:00.002+01:00

Le parc National de Litchfield est le plus petit des trois parcs que nous avons parcourus, avec "seulement" 1500 km². Avant de partir pour Katherine, nous avons été faire un tour à Tolmer Falls, une cascade impressionnante où il est cependant interdit de se baigner car dans les grottes qui jouxtent la chute d'eau se reproduisent des espèces rares de chauves-souris : les Orange bats horseshoe (ou chiroptère) et les chauves-souris Ghost. Du coup, il faut les laisser tranquilles (pas de problèmes)... Le point de vue du haut de la falaise vaut de toute façon le déplacement à lui seul.

Afin de ne pas rester sur une expérience négative avec les crocodiles, nous avons été nous baigner à Buley Rockhole, un endroit franchement idéal (on se croirait dans une publicité Ushuaia !). Un court d'eau serpente parmi les rochers, créant des petits trous d'eau où l'on peut se baigner et des minis cascades qui servent de bains bouillonnant. Trop cool.

Wangi falls

2012-01-31T16:22:00.006+01:00

Le parc de Litchfield est également prisé pour ses nombreuses cascades et chutes d'eau, où - généralement - il est possible de se baigner. Nous nous sommes baignées à Florence Falls le premier jour, et c'est franchement idyllique. Voulant réitérer cette expérience, nous nous sommes rendues à Wangi Falls, qui étaient décrites dans tous les guides comme un spot idéal de baignade.

Confiantes, nous avons donc enfilé nos maillots de bain, nos claquettes et sorties nos serviettes prêtes à batifoler dans l'eau. Oui mais, en arrivant à Wangi falls, on est accueilli par le charmant panneau ci-dessous :

Qui dit en substance qu'on peut rencontrer des crocodiles et qu'il ne faut pas se baigner si les panneaux le contre-indiquent. Il n'y avait pas de panneaux pour le contre indiquer, mais bizarrement, on n'a pas voulu prendre le risque et pour être tout à fait honnête, ça a légèrement freiné notre enthousiasme. Mais il en fallait plus pour nous démoraliser. Nous nous sommes donc engagées sur un chemin qui nous semblait tout à fait accessible - même en maillot de bain et claquettes :

Oui mais, c'était sans compter sur la faune du coin. Certes, nous n'avons pas vu de crocodiles (au final, ça nous a tellement refroidi qu'on ne s'est pas baignées), mais on a vu, entendu et senti des centaines (voir des milliers) de chauve-souris, juste au dessus de nos têtes, pendues aux arbres...

Je pensais que les chauves-souris, le jour, ça dort (ben comme batman non ??)... Mais il semblerait que non en fait, parce qu'elles faisaient un boucan de tous les diables ! Il y en avait partout, mais quand je dis partout, je pèse mes mots. C'était horrible. Et comme ce n'était pas suffisant, on a également fait la connaissance avec une gentille petite araignée :

Sur la photo, on ne se rend pas vraiment compte mais elle fait à peu près 5 cm, sans compter la longueur des pattes... Je n'ai pas tellement envie de me renseigner sur cette araignée, mais il semblerait qu'elle puisse manger des proies aussi importantes que des petits oiseaux. Il s'agit d'une Golden Orb. Le mâle est par ailleurs 10 fois plus petit que la femelle et se fait souvent manger par celle-ci après l'acte sexuel. Sympa l'ambiance.

Cette ballade, c'était horrible, j'ai eu peur qu'une araignée grosse comme le poing ne remonte le long de ma jambe ou qu'une chauve-souris ne me tombe sur la tête tout le long du trajet. J'ai serré ma serviette de bain contre moi et j'en frissonne encore ! Heureusement, le paysage en haut de la falaise était superbe, ce qui a un peu compensé la peur bleue que j'avais eu pour y parvenir. Je vous laisse imaginer à quel point nous avons été vite pour faire le chemin en sens inverse.

Mais bon, une fois redescendues, on a pu profiter de la cascade et noter que bon nombre de gens, s'ils ne bravent pas les araignées et les chauve-souris hurlantes, n'ont pas peur de braver les crocodiles...

Les termitières

2012-01-31T16:01:00.002+01:00

Autre attraction du parc national de Litchfield : les termitières. On peut en voir deux sortes : les termitières cathédrales et les termitières magnétiques. Ces dernières sont toutes aplaties et les deux plus grandes faces sont orientées nord-sud afin de réguler la température à l'intérieur. Malins les termites.

Les termitières sont constituées de terre et de salive de termites séchés au soleil. C'est très dur et très résistant : ça résiste à la chaleur et à la pluie.
Comme en Australie ils ne font jamais rien à moitié, c'est littéralement des champs de termitières qu'on peut voir à Litchfield. Les termitières magnétiques s'alignent, toutes bien orientées nord-sud, par centaines. C'est assez impressionnant et ça fait vaguement penser aux champs de menhirs qu'on peut voir en Bretagne !

Elles sont moins grandes cependant que les termitières cathédrales qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Ce qui est franchement immense et quand on est à côté, on se sent tout petit. C'est dingue que des êtres aussi petits que des termites puissent construire, juste avec de la terre (et un peu de salive quand même) des structures aussi grandes qui résistent à tous les phénomènes climatiques ! La nature est vraiment impressionnante. En tout cas, quand on est à côté de ces immenses cheminées, il ne faut surtout pas imaginer qu'un jour, à l'intérieur, ça grouillait de termites. Parce que sinon ça fait peur.

Lake Bennett

2012-01-20T19:26:00.006+01:00

Certes, on s'est baignées dans un endroit idyllique avec des cascades et le bruit des oiseaux, et après le petit stress du "je conduis pour la première fois à gauche une voiture automatique et je ne sais pas où je vais mais j'y vais, même si je suis en frein moteur", ça nous a fait un bien fou. Cependant, lorsque nous nous sommes décidées à quitter ce petit coin de paradis (si l'on omet les araignées, légèrement plus grosses que par chez nous et les panneaux attention aux crocodiles qu'on voit un peu partout et qui font réfléchir avant d'aller se baigner, mais j'y reviendrai), la nuit commençait à tomber. Et tout le monde nous avait dit de ne surtout pas - oh grand jamais non - rouler de nuit. Pourquoi ? Mais à cause des kangourous malheureuse ! Ah bon, mais c'est gentil les kangourous non ? Oui, c'est gentil, mais un kangourou dans la nuit, qui traverse la route, lorsqu'il voit une voiture, il s'arrête - peut-être parce qu'il pense que c'est un copain - et tu as de fortes chances de te l'emplafonner, comme Stéphanie avec les bambis. Et il parait qu'un kangourou dans ton parechoc, c'est la fin de ta voiture (c'est pour ça qu'ils ont tous des parechocs de fous sur leur voiture). Alors mieux vaut ne pas tenter le diable. Mais bon, on n'allait pas dormir en plein milieu de nulle part dans la voiture alors que l'hôtel nous attendait... quelque part au milieu de nulle part (mais pas le même).

Alors j'ai courageusement pris le volant et je me suis lancée dans la nuit tombante sur la route, avec Céline pour copilote, qui lisait attentivement la carte. Certes, il y a une intersection tous les 100 km, mais raison de plus pour ne pas la rater. Alors forcément, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que l'hôtel, il n'était pas tout près (même si c'était juste la deuxième à droite, c'était loin) et donc j'ai conduit dans la nuit noire et silencieuse (si l'on omet tous les bruits bizarres qu'on entend) pendant environ 3 heures. C'était un peu stressant. Un peu beaucoup stressant. Je pense qu'on s'est fait tous les scénarios de film d'horreur dans la tête pendant ce trajet, et j'avais les mains bien crispées sur le volant, les yeux à l'affut des kangourous. Et c'est là qu'on a vu notre premier kangourou sauvage : dans la nuit noire, il s'est effectivement arrêté en plein milieu de la route et nous a regardé bêtement. On a frôlé le carambolage, j'ai frôlé la crise cardiaque, Céline a probablement failli se casser les os de la main en serrant la poignée de la portière mais j'ai pu éviter le kangourou qui est reparti tranquillement par où il était venu. Pfiou.

Finalement, on n'a pas heurté de kangourou (même si c'était moins une), on ne s'est pas perdues et le restaurant de l'hôtel servait encore (mais c'était un peu juste). On est arrivées à 20h, il faisait nuit noire, on n'avait aucune idée de l'endroit dans lequel on était, et c'est seulement le lendemain à l'aube (on est reparties au lever du soleil pour avoir le temps de profiter un peu de Litchfield avant de partir pour le parc de Katherine) qu'on a découvert dans quel endroit paradisiaque on avait dormi.

On serait bien restées pour profiter un peu de Lake Bennett mais le timing était un peu short. De toute façon, il faudrait rester un mois partout pour avoir le temps de faire le tour... On est donc arrivées alors que le soleil était couché et nous sommes reparties peu avant qu'il ne se lève, non sans avoir profité du calme absolu qui régnait au bord du lac. Assez paradoxalement, le vacarme que font les oiseaux fait partie intégrante de cette impression de calme et de tranquillité.

Les parcs nationaux du Territoire du Nord

2012-01-20T18:43:00.007+01:00

Après cette excursion dans le désert, nous avons repris l'avion depuis Alice Springs en direction de Darwin notre point de base pour un road trip dans les parcs nationaux du Territoire du Nord. Le changement de décors est radical puisqu'on passe sans transition du désert orange de l'Outback aux forêts tropicales des parcs nationaux.

Nous ne sommes pas allées à Darwin en arrivant à l'aéroport puisque notre Toyota Corolla nous attendait gentiment sur le parking de l'aéroport. Si le désert était exaltant, nous étions dans un groupe avec un guide qui connaissait la région comme sa poche, et donc le côté aventureux de l'excursion était assez limité (si l'on excepte les lézards géants, les nuits sous la tente au milieu du désert, les souris et les repas cuits au feu du bois ramassé plus tôt dans le bush...). Les quelques jours que nous avons passés dans les parcs nationaux, par contre, avaient un côté aventureux très prononcé. Nous étions en effet seules avec notre voiture et nous avons parcouru quelques 1500 km au milieu de nulle part, sans savoir exactement où nous nous rendions. C'était juste génial. On s'est fait des petites frayeurs, on a eu un peu peur à certains moments, mais c'était probablement la partie du voyage la plus palpitante. En plus, on ne peut pas dire que le pays manque de charme.

Premier petit moment de flottement, le volant de la voiture n'est pas placé du bon côté ! Hein, mais comment ça se fait qu'il soit à droite ?? Ah oui, c'est vrai, en Australie, on roule à gauche. Ah. Deuxième petit moment de flottement, c'est une boite automatique. Comment ça t'as jamais conduit de voiture automatique ?? Moi non plus ! Ah. Bon, ben je vais lire le livret pour voir comment ça marche. Ah, c'est en anglais... Tu t'y connais en vocabulaire de voiture en anglais toi ? Euh, pas vraiment... Comment on dit embrayage ??

Bon finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Enfin, surtout après les 500 premiers kilomètres quand la voiture s'est mise à faire un bruit bizarre et qu'en relisant le livret je me suis rendue compte qu'on roulait à 130 km/h en frein moteur depuis le début. Ah mais c'est pour ça qu'on consommait autant d'essence ? Ah ben je comprends mieux. Mais on assure, pas de soucis, c'est pas comme si on était au milieu de nulle part sans réseau téléphonique (hein mais pourquoi il n'y a plus de réseau téléphonique ?? Ben il n'y a personne, à quoi ça servirait... Right, donc dans l'idée, on évite la panne).

A part ça, conduire à gauche, on finit par s'y habituer, et de toute façon, à part en sortant de l'aéroport où il y avait des feux, des croisements, des voies d'insertion, enfin que des trucs super compliqués, sinon c'est surtout des grandes routes toutes droites à perte de vue et où on croise une voiture toutes les 3h.

Le premier jour, comme nous sommes arrivées au milieu de la journée, nous avons seulement passé l'après-midi dans le parc de Litchfield. On a pris le temps de se baigner dans des endroits paradisiaques avant de se décider à aller à l'hôtel. Erreur stratégique ! Mais j'y reviendrai.

Le désert - Kings Canyon

2012-01-14T18:29:00.007+01:00

Pour notre dernier jour dans le désert, nous nous sommes rendus à Kings Canyon, à environ 300 km d'Uluru.

La Rim Walk, une randonnée qui passe au sommet des falaises offre un magnifique point de vue sur la vallée et fait passer dans paysages absolument époustouflants. Il faut tout de même compter 4 heures de marche sous le soleil du désert, et en plus, la balade débute par une montée assez ardue (qui est d'ailleurs appelée la montée des infarctus !) mais l'effort est largement récompensé par la beauté des paysages et de la nature environnante.

Pour les fans de géologie (si ça existe), on voit des cas d'écoles un peu partout, du pendage des strates géologiques en passant par les manifestations de millénaires d'érosion. De superbes illustrations des cours de géologie généralement parmi les plus barbants !!

Autre petit bijou de cette balade, le "jardin d'Eden". Il s'agit d'un trou d'eau qui est entouré d'une végétation luxuriante. C'est assez incroyable de voir autant de végétation en plein milieu du désert et le reflet sur l'eau des falaises et des arbres est aussi précis qu'un miroir. On se croirait en pleine préhistoire. D'ailleurs, c'est pratiquement le cas car la plupart des espèces végétales qui se trouvent dans cet endroit sont très anciennes et datent effectivement de la préhistoire. La légende voudrait que certains des plus anciens végétaux connus soient dans ce jardin d'Eden, mais je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas ce ne serait pas plus étonnant que ça.

Kings Canyon est l'un des lieux symboliques à la fois pour les aborigènes, qui considèrent comme sacrée une partie des gorges et aussi pour la communauté Gay puisque c'est l'un des lieux de pèlerinage de Bernadette, Mitzi et Felicia dans Priscilla, Queen of the Desert, qui escaladent les falaises en tenue de Drag Queen. Avec un peu de chance, votre guide imitera Bernadette en train de déclarer "a cock in a frock on a rock" perché sur la falaise ! Le nôtre l'a fait, et du coup, à notre retour, nous avons regardé le film, qui, soit dit en passant, vaut vraiment le détour.

Le désert - Les Monts Olga

2012-01-14T18:09:00.005+01:00

Les Monts Olga - ou Kata Tjuta - sont situés à environ 25 km d'Uluru. Il s'agit d'une trentaine de dômes orange qui couvrent 21 km² tout en culminant à environ 1000 m. On peut faire des balades très sympathiques qui donnent des vues imprenables sur la plaine. C'est un peu comme se balader en pleine préhistoire, ou sur une autre planète. On a vraiment l'impression d'être hors du monde. C'est magnifique et extrêmement dépaysant. Tout est orange sur un fond bleu avec quelques touches de vert pour agrémenter le tout.

La vue qu'on a sur la vallée m'a probablement fait ressentir la même chose que ce que ressent Petit Pied quand il découvre pour la première fois la vallée promise par sa maman avant de mourir (si je vous assure !). C'est à couper le souffle. Et personnellement, ça ne m'aurait pas surprise de voir débarquer Adam et Eve ou d'apercevoir un long cou en train de manger de la verdure et un ptérodactyle dans le ciel.

Le désert - Le lever du soleil

2012-01-14T17:56:00.004+01:00

Mais il y a encore mieux que le coucher du soleil (si, c'est possible !)... Il y a le lever du soleil ! Je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais pas vu le soleil se lever, mais je ne regrette absolument pas le réveil un peu difficile (et surtout horriblement matinal) qui a précédé ce spectacle. Il faisait froid, on avait encore un peu la tête dans le brouillard (probablement à cause du champagne), l'atmosphère était calme et apaisante, presque silencieuse, et le soleil s'est levé pour illuminer le paysage. C'était complètement hors du temps, à la fois irréel et totalement palpable. On était proche de la nature sans vraiment pouvoir se sentir partie intégrante de tant de beauté, de majesté et de grandeur désinvolte. Encore !

Le désert - Uluru au couché du soleil

2012-01-06T19:45:00.006+01:00

Quitte à avoir bravé le désert toute la journée, autant en profiter au maximum et rester à Uluru le temps du couché de soleil. Au fur et à mesure que la nuit tombe, la couleur du rocher évolue. C'est un spectacle magnifique, surtout quand il est accompagné de champagne ! Céline s'en est donné à coeur joie (pour les photos bien sûr, pas pour le champagne...), en même temps, elle aurait eu tort de se priver (pour les photos bien sûr, pas pour le champagne)...

George s'est assuré qu'on soit tous un peu éméchés avant qu'on ne reparte vers le camping. Je pense que c'était pour qu'on soit plus courageux pour affronter les souris et les lézards dans la nuit du désert australien. En plus, on a pu discuter avec les autres gens un peu plus longuement, et c'était vraiment super chouette.
En tout cas, le coucher de soleil sur Uluru, au milieu du désert, avec champagne à volonté, c'est une expérience inoubliable.

Le désert - Uluru

2012-01-06T19:03:00.003+01:00

Les mots vont probablement me manquer pour décrire Ayers Rock - Uluru est le nom donné par les aborigènes - et pourtant il y a des milliers de choses à dire à son sujet.

Du point de vue purement géologique, il s'agit d'un inselberg en grès qui s'élève à 350 m au dessus de la plaine. Cool non ? Il s'étend sur 9 km de long et 2 km de large. C'est quand même une belle petite bête. C'est l'un des emblèmes de l'Australie et c'est surtout un lieu sacré pour plusieurs tribus aborigènes. D'ailleurs, il est interdit d'en photographier certaines parties par respect pour leur culture. De même, il est possible d'en réaliser l'ascension à pied, puisqu'un "sentier" d'1,6 km avec une pente qui oscille entre 30 et 60° permet de se rendre au sommet en environ 1 heure. L'ascension est a priori assez dangereuse (plus d'une trentaine de personnes seraient décédées pendant l'ascension ou des suites de celle-ci) et le sommet est a priori très venteux. Par contre, la vue doit être à couper le souffle (mais probablement assez monotone : on est dans le désert quand même). Cependant, en montant sur Uluru, on profane un lieu sacré pour les aborigènes. Ainsi, par respect pour leur culture, il est demandé de ne pas le faire.

Du coup, on s'est contentés d'en faire le tour, et franchement, c'est déjà amplement suffisant ! C'est une espèce d'énorme cailloux qui semble posé seul au milieu de la plaine, sans qu'on sache trop comment ni pourquoi il est arrivé là. La géologie a une explication assez compliquée que je n'ai pas très bien retenue : quelque chose comme les sédiments d'une zone lacustre qui ont été poussés à la verticale pendant une phase tectonique. Oui, parce qu'Uluru, c'est un peu comme un millefeuille sur la tranche (penché à 85° pour être exacte) avec une énorme partie enterrée (comme un iceberg). A vrai dire, on ne sait même pas jusqu'à quelle profondeur elle s'enfonce. Les strates, habituellement horizontales sont presque verticales, ce qui explique le faciès d'érosion assez particulier de cette formation rocheuse. En fait, c'est tout à fait passionnant.
Si l'explication géologique vous paraît obscure, les aborigènes ont également leur légende qui permet d'expliquer la formation d'Uluru. Malheureusement, j'ai promis à George que je ne la raconterai pas. Les légendes aborigènes se transmettent oralement et uniquement à des gens de confiance :P

La couleur d'Uluru est assez extraordinaire. Déjà, elle semble changer en fonction de la luminosité et du temps qu'il fait. Quand nous sommes arrivés, dans l'après-midi, la roche était d'un orange très profond, très pur. Le contraste entre cette couleur orange et le ciel d'un bleu parfait est très prononcé. C'est marrant, parce que je trouve que ces deux couleurs ne vont pas bien ensemble, et les voir si prononcées l'une à côté de l'autre, ça donne comme une impression irréelle.

La deuxième chose qui surprend c'est que, lorsque qu'on s'approche de cette roche qui paraît massive, solide, inébranlable, on constate que sa surface, qu'on peut imaginer plus ou moins lisse de loin est en faite toute desquamée. Un véritable cas d'école de dégradation de la pierre : chauffé à blanc par le soleil du désert, le bloc de roche se réchauffe progressivement. Le cœur met plus longtemps à se réchauffer que la surface, et quand il fait nuit, la pierre refroidit. La différence de vitesse de refroidissement entre le coeur et la surface fait que les couches surfaciques, qui se dilatent et se contractent plus vite que les couches internes, se détachent. ça fait un peu comme une peau qui pèle.
Du coup, l'aspect de surface de près, est assez moche. Mais bon, on lui pardonne !

Le désert [3]

2012-01-06T18:35:00.005+01:00

Qui dit Safari Camping, dit nuits sous la tente. Après toute une journée passée à écouter George nous raconter des histoires sur les lézards géants qui se réfugient dans ton duvet pour avoir chaud, sur les souris qui mangent tout ce qu'il y a dans ton sac et j'en passe, nous étions un peu stressées à l'idée de dormir sous une tente en plein milieu du désert Australien ! Cependant, nous avons été quelque peu rassurées en constatant que les tentes étaient assez confortables puisqu'elles disposaient de deux lits de camps (probablement pour qu'il soit plus difficile aux lézards d'atteindre la chaleur de ton duvet :P). Au moins, on était pas à la même hauteur que les souris. Oui, parce que si on n'a pas vu de lézard dans la nuit, il y avait des souris partout, et ceux qui avaient eu le malheur de laisser du dentifrice dans leur sac n'ont pas beaucoup dormi (oui, les souris australiennes, ça mange du dentifrice !!).

Le camping c'était super chouette, ça m'a rappelé les colonies de vacances ! On faisait à manger tous ensembles, on a même fait un feu de camp pour faire fondre des marshmallow ! On a aussi fait notre propre pain à la mode aborigène (enfin c'est du moins ce que nous a dit Georges) et c'était super bon. On a là encore pu découvrir une spécialité australienne : la vegemite. C'est une espèce de "pâte à tartiner" qui a vaguement le goût de fromage rance ou de chaussette qui n'a pas été lavée depuis 3 jours ? Personnellement j'ai trouvé ça absolument dégouttant et j'ai failli vomir mon petit déjeuner. Oui, ça se mange au petit déjeuner, avec de la confiture ou du beurre. Pour le coup, je comprends que cela reste une spécialité australienne et que ça n'ait jamais conquis d'autres territoires ! C'est vraiment hyper bizarre ! Les australiens en mangent depuis tout petits et semblent habitués au goût très particulier et a priori, ils sont aussi habitués au fait que les étrangers n'aiment pas leur vegemite !

Pour faire notre feu de camp, George nous a arrêté en plein milieu de nulle part, et nous sommes allés ramasser du bois. C'était très drôle, parce que forcément, il a essayé de nous perdre, et franchement, si il avait vraiment voulu, il n'aurait pas trop eu de mal à parvenir à ses fins. On était perdus au milieu des buissons à couper du bois. Couper du bois à la main, c'est pas facile, mais les gars se sont bien débrouillés. Ce sont des barbares quoi.

En tout cas, le Safari camping c'était génial, et aussi bizarre que ça puisse paraître, on a super bien dormi malgré les bruits d'animaux ! En plus, ce qu'on a cuisiné c'était super bon et l'ambiance marshmallow autour du feu de camp sous les étoiles, c'était vraiment extra !

Le désert [2]

2012-01-05T19:12:00.005+01:00

Nous avons parcouru beaucoup de chemin pendant ces trois jours, et nous avons vu beaucoup de paysages. On s'est arrêtées régulièrement dans les Cattle Stations pour faire de l'essence et se restaurer un peu. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un équivalent en français pour Cattle Station (on s'est d'ailleurs posé la question pendant tout le séjour !) mais ce qui s'en rapproche le plus est probablement Ranch. En fait, c'est tellement éloigné de toutes nos références que c'est normal qu'on n'ait pas d'équivalent exact. Il s'agit en fait des terres qui servent à l'élevage des bovins. Ces terres sont tellement grandes qu'aujourd'hui, ils regroupent les animaux avec des hélicoptères. Pour donner un ordre d'idée de l'immensité des terres, l'une des cattle stations fait la même superficie que la Belgique... Hallucinant ! Il y a un monsieur, en Australie, il élève des vaches sur une terre qui est aussi grande qu'un pays (certes pas le plus grand mais quand même) !!

Et sur ces terres, il n'y a à peu près rien d'autre qu'une sorte de maison en tôle le long de la Stuart Highway où peuvent s'arrêter les touristes de passage pour manger, boire un verre, faire de l'essence et voir... les curiosités. Il y a des fois des dromadaires (pour les courses !), des oiseaux, et des fois... des Dingos qui chantent. Nous avons eu l'immense privilège d'assister à un concert de Dinky, the singing Dingo ! Un dingo c'est à mi-chemin entre un chien et un loup et ça ne peut pas aboyer, ça ne peut qu'hurler à la lune.
Donc, prenez un piano, et Dinky, un dingo. Et ça donne ça :

Personnellement j'ai trouvé ça crispant, carrément désagréable et je n'ai toujours pas compris comment cette chose a pu faire le tour du monde, faire l'objet de reportages télévisés et de séries télés. Quand il a commencé à... chanter si je puis dire, j'ai hésité entre éclater de rire et partir en courant en me bouchant les oreilles. C'était un moment... tout à fait particulier, pendant lequel j'ai regardé tout autour de moi en me demandant : mais où suis-je ? Suis-je la seule à être effrayée ? Suis-je la seule à me demander pourquoi des gens peuvent apprécier ce spectacle ?? C'était bizarre.

Mais bon, dans les Cattle Stations, on a aussi pu découvrir des spécialités culinaires australiennes : les glaces Golden Gaytime !! You rock girls !! :)

Le désert [1]

2012-01-05T18:29:00.007+01:00

Après une courte nuit d'escale à Alice Springs, nous avons pris la route en direction de l'Outback Australien, pour un Safari Camping de trois jours. Sans hésiter, ces trois jours font partie des meilleurs moments que nous avons passés en Australie !
Nous étions dans un groupe composé d'une quinzaine de personnes de tous horizons (des australiens, des écossais, des suisses, et bien sûr... des français !). On appréhendait un peu de faire ça en groupe, mais c'était vraiment très chouette, on a rencontré des gens super sympas, parlé anglais, et surtout, discuté avec des australiens, de leur pays, de leur culture, de leur histoire... Notre guide était complètement déjanté, et c'était vraiment très marrant !

On a donc traversé le désert en mini bus pour se rendre à Uluru, Kata Tjuta et Kings Canyon. Alors le mini bus version Outback, ça ressemble plutôt à un mini camion, avec le pare-choc anti-kangourrou de compétition ! George nous a fait prendre une piste au retour, on a donc pu tester les suspensions de la bête. Pas trop mal, mais quand même, j'ai encore un peu mal au coeur !

On a ainsi parcouru environ 1200 km, à fond la caisse sur la Stuart Highway, qui s'étend, toute droite, à perte de vue, avec... à peu près rien autour. Il ne faut surtout pas rater la station service, sinon, t'es dans la mouise... Et quand je dis station service, je suis un sympa... ! On devrait plutôt dire LA pompe à essence.

Le désert australien, c'est comme les montagnes australiennes, ça ne ressemble pas à l'image que je me faisais d'un désert : du sable à perte de vue, une terre aride brûlée par le soleil. Il y a des végétaux partout ! Certes, il y a du sable - orange un peu partout, mais il y a aussi des melons (non comestibles) par centaines sur le bord de la route ! L'impression d'espace qui se dégage du paysage est extraordinaire, et je comprends la fascination que ce pays a pu exercer sur les explorateurs. C'était l'hiver, donc il ne faisait pas trop chaud, mais on peut imaginer qu'en été ça doit être l'enfer ! Sur cette route immense au milieu de nulle part, on se sent vraiment tout petit, et on sent la puissance de la nature. C'est apaisant, reposant, calme et à la fois effrayant. Pas franchement envie de se retrouver là la nuit, dans le noir profond avec toutes les bêtes qui se promènent (oui, il y a ce que les australiens appellent des lézards et que personnellement j'appelle plutôt des dinosaures - on en a vu un, on n'est pas restées pour le caresser !!). Pas envie de rester là tout seul le jour non plus, perdu dans l'immensité déserte...

Alice Springs - La faune

2012-01-04T19:29:00.006+01:00

Alice Springs a été créée en 1871. A l'époque, c'était une station relais sur la ligne du télégraphe qui reliait Adélaïde à Darwin. L'ancienne station de télégraphe est située à un peu plus d'un kilomètre de la ville. Elle a été construite près d'un trou d'eau permanent découvert dans le lit asséché de la rivière Todd (et quand je dis asséché, je pèse mes mots !). La rivière a été nommée d'après Charles Todd qui administrait le télégraphe, et la source a été nommée Alice, comme sa femme. D'où, Alice Springs !

Aujourd'hui, il y a 24000 habitants à Alice Springs, et il a fallu attendre 1987 pour que la ville soit desservie par une route goudronnée !! Incroyable. C'est juste fou comme l'histoire de l'Australie - hors celle des aborigènes qui est bien plus ancienne - est récente !
Si vous allez à Alice Springs en juillet, vous aurez peut-être la chance de voir la Camel Cup (des courses de chameaux !) ! Sinon, vous pourrez toujours voir des rock-wallabies qui vivent en semi-liberté. Trop mignons ! On leur a donné à manger et ils sont venus s'accrocher à nos mains pour être sûrs qu'on ne parte pas avant qu'ils aient fini le festin ! Il y avait même des petits qui sortaient la tête de la poche :))

En parlant de wallabies, c'est à Alice Springs que nous avons mangé notre premier (et seul) steak de kangourou (niark niark !). C'est pas mal, en tout cas, personnellement j'ai trouvé ça bien meilleur que le Buffalo que je n'ai pas du tout aimé. Nous avons aussi goutté le crocodile et l'émeu. C'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude d'en manger, mais ce n'est pas mauvais.

A Alice Springs, les cockatoes n'étaient pas blancs et jaunes, mais rose !

Alice Springs, aux portes du désert !

2012-01-04T18:58:00.004+01:00

Alice Springs m'a fait une très forte impression : c'est la seule trace de civilisation à des centaines de kilomètres à la ronde. Si on peut appeler ça la civilisation ! Rien à voir avec Sydney, là, on est au milieu de nulle part, entouré de toute part par le désert et les Monts MacDonnell et je ne vois franchement pas pourquoi on irait s'installer là bas de son plein gré ! A part pour y rechercher une communion avec la nature, mais dans ce cas, il faut y aller vraiment et vivre dans une cattle station, et pas à Alice Springs !

La ville est le point de départ des excursions dans le désert, notamment vers Uluru et Kata Tjuta et possède donc quelques hôtels plutôt luxueux pour accueillir les touristes de passage. La plupart des hôtels sont d'ailleurs situés dans la "tourists area". De l'avantage des villes nouvelles... Nous étions logées dans des bungalows séparés de "nulle part" par un grillage barbelé (probablement pour empêcher les animaux sauvages et dévoreurs d'homme de pénétrer la nuit dans l'enceinte - je crois que Céline en fait encore des cauchemars :P).

C'était franchement top mais on n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter (on n'a même pas été se baigner dans la piscine) parce qu'on ne restait qu'une nuit et qu'on partait en trip avant l'aube le lendemain. On a tout de même pu aller faire un tour dans une grande surface pour s'acheter de quoi cuisiner le plat traditionnel Australien : le Barbecue ! D'ailleurs, dans le rayon viande, la taille des steaks est plus qu'impressionnante ! On s'est déchirées !

On a donc pu faire un petit tour dans la ville. Elle laisse une drôle d'impression. La ville ne respire pas la joie de vivre, et il y a beaucoup d'aborigènes qui ont été bannis de leur tribu qui errent dans les rues. Le centre ville dégage une impression de rustique et de western, tout en présentant quelques illustrations de modernité (dont le centre commercial). C'est assez difficile de décrire la ville, mais c'est vraiment à mille lieu du concept qu'on en a en France, et c'était pour moi une expérience tout à fait étonnante.

Bye Bye Sydney

2012-01-04T18:38:00.005+01:00

Après notre excursion dans les Blue Mountains, nous avons pris l'avion, direction Alice Springs, aux portes du désert ! Nous avons pris l'avion plusieurs fois au cours du voyage, l'ensemble de nos vols étant assurés par la compagnie Australie Quantas (dont les avions ont un kangourou sur la queue !). Nous avons été bluffées par la qualité du service. Rien à voir avec Air France. Nous n'avons pas eu un seul vol en retard, les hôtesses et les stewards étaient gentils, enfin tout pour plaire quoi.

Comme nous avons pris quelques vols domestiques, nous avons pu constater que les Australiens prennent l'avion comme nous prenons le train. En même temps, vue la taille du pays, c'est assez normal. Nous avons fait le voyage Sydney-Alice Springs à côté d'un Australien en short et chapeau de cow boy qui cadrait tout à fait avec le stéréotype de Crocodile Dundee ! Et très sympa au demeurant puisqu'il nous a montré ce qu'on voyait lors de l'atterrissage (à vrai dire pas grand chose, parce qu'Alice Springs est ma nouvelle définition d'au milieu de nulle part !).

Bienvenue à Alice Springs !

A l'aéroport domestique de Sydney, on ne fait pas la queue pour enregistrer ses bagages : on le fait à une borne et on met l'étiquette tout seul comme un grand et on l'envoie sur le tapis tout seul comme un grand ! C'est la première fois que je voyais ça. C'est assez pratique au final, même si la première fois, c'est assez perturbant et on a eu un peu peur de s'être trompées et d'avoir envoyé nos sacs à Brisbane ! L'avion en Australie, c'est vraiment top.

Les Blue Mountains 2

2012-01-03T19:19:00.007+01:00

Les blue mountains ne correspondent pas tout à fait à l'idée que je me fais de la montagne, et j'ai été assez surprise en découvrant les paysages, qui n'en restent pas moins à couper le souffle. Les montagnes sont en fait des concrétions rocheuses de couleur orangée, recouvertes d'arbres sur les flancs qui ne sont pas verticaux et parcourues par des rivières qui tombent en cascade dans la vallée. C'est très beau, et les paysages semblent s'étendre à perte de vue. Quand on est en hauteur on a l'impression de dominer une véritable mer de sapin. Je ne crois pas que ce soit des sapins, a priori, c'est plutôt des eucalyptus et des palmiers, mais le résultat est le même.

L'endroit est très bien aménagé pour les touristes. Franchement, pas moyen de se perdre en faisant de la randonnée, c'est très bien fléché, et dans les endroits où la végétation est dense, il y a des passerelles pour circuler. Il y a également un téléphérique qui a été installé qui offre une vue spectaculaire sur la vallée. Il y a même une sorte de petit train qui ressemble à une attraction de Disney Land ! Il paraît que c'est la descente en train la plus pentue du monde. Je veux bien les croire, ça fait son petit effet !

Les Three Sisters restent le site incontournable des Blue Mountains. Il s'agit de trois massifs proches les uns des autres. La légende aborigène raconte que le chef de la tribu, voulant protéger ses trois filles de l'attaque de bandits, les a transformées en pierre. Cependant, il est mort pendant la bataille et n'a pu les libérer. Elles seraient donc toujours pétrifiées ! La culture aborigène est extraordinairement éloignée de la nôtre, que ce soit pour les valeurs ou le rapport à la nature. Il est assez difficile de l'appréhender dans toute sa profondeur et de la comprendre, mais en tout cas, les légendes sont rigolotes et ils en ont une pour expliquer chaque formation géologique !
On peut descendre le long des Three Sisters en empruntant un escalier à même la pierre qui plonge à pic vers la vallée.

Bref, les Blue Mountains, c'est vraiment chouette. Les paysages sont magnifiques, les randonnées sont à la fois faciles - parce que les chemins sont très bien aménagés - et impressionnants - parce que ça descend parfois à pic, parce que les arbres sont bizarres, parce que la couleur de la roche est bizarre... - les salons de thé valent vraiment le détour, et le train c'est super chouette !
C'est quand on était dans les Blue Mountains que j'ai commencé à réaliser qu'on était vraiment en Australie !

Les Blue Mountains 1

2012-01-03T18:43:00.002+01:00

Depuis Sydney, nous avons pris le train pour nous rendre dans les Blue Moutains. Il semblerait (mais nous n'en n'avons pas eu la preuve) que ces montagnes dégagent une brume bleuté, ce qui leur a valu leur nom (oui, Blue Mountains, ça veut dire montagnes bleues :P). Cette brume proviendrait de l'évaporation de l'huile des eucalyptus qui poussent sur les flancs des montagnes. Celles-ci ne sont pas très hautes puisqu'elles culminent à environ 1000 mètres, et la ville principale qui y donne accès porte le doux nom de Katoomba.

De manière générale, j'aime bien prendre le train. En plus, en Australie, on peut changer l'orientation des sièges pour créer des carrés ou des places duos comme on dit à la SNCF. C'est génial ! Je m'émerveille peut-être un peu pour rien, mais moi je n'avais jamais vu ça. L'arrivée à la gare de Katoomba m'a rappelé des souvenirs de République Tchèque. J'avais eu la même impression d'avoir parcouru une très grande distance et de me retrouver au milieu de nulle part, sans savoir vraiment vers où me diriger en arrivant à la gare de Karlstein.

L'endroit est finalement assez touristique, puisqu'il est possible de prendre un Sight Seing Bus pour se rendre aux endroits les plus spectaculaires des Blue Mountains (il faut vraiment le vouloir pour se perdre). C'est d'ailleurs bien pratique quand on n'a qu'une journée et qu'on veut avoir un aperçu de l'endroit - c'est grand les blue mountains. Du coup, on a même eu le temps, après avoir pas mal crapahuté dans les montagnes, d'aller se poser dans un salon de thé - magasin d'antiquité. On y a dégusté des scones australiens (nous sommes toutes les deux d'accord pour dire que ceux de la nouvelle Héloïse sont meilleurs - mais quand même, c'était bon !) dans un décors... disons, original, pour ne pas dire presque effrayant. On se serait cru dans Alice au pays des merveilles. Il y a des théières et des poupées, et tout un tas d'objets un peu vieillots absolument partout dans les pièces. En fait, on peut les acheter. Cela donne une atmosphère tout à fait particulière à l'endroit, et c'était vraiment un chouette endroit pour se réchauffer.

Sydney

2011-10-09T13:48:00.004+02:00

Je garde dans l'ensemble un souvenir plutôt mitigé de Sydney. Peut-être à cause du décalage horaire, ou peut-être parce que 3 jours c'est trop peu pour faire vraiment le tour de la ville, ou encore peut-être parce que ce que j'attendais avant tout du voyage, c'était les grands espaces, les animaux sauvages et l'aventure, et que pour le coup, Sydney ne correspond pas vraiment à cette description. En fait, Sydney ressemble beaucoup à une ville américaine et n'est pas vraiment dépaysante (à part les voitures qui roulent à gauche et les perroquets en liberté :P). On y trouve le même mélange entre architecture moderne - avec des buildings un peu originaux de temps en temps - et architecture "traditionnelle" - avec en particuliers, les églises au milieux des gratte-ciels.

Et d'ailleurs, comme toutes les villes américaines qui se respectent, Sydney possède un quartier chinois dans lequel nous avons eu la surprise de retrouver notre ami DOMO, décliné sous toutes les formes possibles et imaginables !

En fait, c'était surtout frustrant parce qu'en restant 3 jours, on n'a pas eu le temps de faire vraiment le tour de la ville. C'est dommage parce qu'il y a pas mal d'endroits à visiter : des musées, des gratte-ciels avec des vues extravagantes sur la ville, des églises, des quartiers,... Mais pour cela il faudrait y passer au moins deux semaines ! Voilà une excuse toute trouvée pour retourner en Australie :) !

En tout cas, ça reste un incontournable de l'Australie et j'aurais vraiment été déçue de ne pas voir l'opéra et le port de Sydney après avoir fait tant d'heures d'avion !

Les pigeons de Sydney

2011-10-09T13:18:00.005+02:00

J'ai développé dès le début du voyage une véritable fascination pour les oiseaux qui peuplent les rues de Sydney. Je ne cessais de m'émerveiller devant ce qui doit être l'équivalent de nos pigeons, mais que généralement, j'ai plutôt l'habitude de voir dans des zoos que dans la rues en train de finir les restes sur les tables des restaurants. Le sulphur-crested cockatoe m'a particulièrement plu, malgré le bruit insupportable qu'il produit. Voir des oiseaux si beaux et si colorés se balader en liberté dans les rues comme de vulgaires pigeons a été l'une des choses que j'ai trouvé les plus dépaysantes à Sydney. En plus, les chants qu'on entend sont différents de ceux dont on a l'habitude. C'est vraiment super chouette, et en plus c'était rigolo parce que les oiseaux faisaient peur à Céline :P !

Les Royal Botanic Gardens et The Domain sont deux endroits en plein centre de la ville où l'on peut voir plein d'oiseaux, et également, quelques curiosités sympathiques, dont la maison du gouverneur. En plus, le point de vue sur l'opéra et le pont au niveau de Macqueries Point est magnifique.

Contrairement aux parcs français où il y a des panneaux tous les trois mètres interdisant de marcher sur les pelouses, dans the Domain, tout est permis, et même encouragé. Un panneau à l'entrée dit en substance "s'il vous plait, marchez sur la pelouse, faites des câlins aux arbres et parlez aux oiseaux..." ! J'aime bien l'humour australien :P. Il y a quand même une chose qu'il est interdite de faire, c'est nourrir les oiseaux. On ne peut pas tout avoir.

Le zoo de Sydney

2011-10-09T12:45:00.004+02:00

N'ayant pas vu une seule marmotte dans les Pyrénées, nous avons préféré assurer l'essentiel dès le début du voyage. Cela aurait tout de même été dommage de repartir d'Australie sans avoir vu un seul koala ou un seul kangourou. Nous avons donc été au zoo de Sydney. Non seulement nous avons vu des koalas (et on a d'ailleurs bien fait car nous n'avons pas eu l'occasion d'en recroiser un seul pendant le reste du voyage), des kangourous (mais eux, on en a vu pléthore après, et en liberté !) mais en plus le zoo est situé de l'autre côté de la baie et on a une superbe vue sur la ville. Et puis on prend le ferry pour y aller, et le ferry, c'est rigolo.

Évidement, il y avait aussi des animaux un peu plus courants (des girafes, des éléphants...), et d'autres qu'on a moins l'habitude de voir, comme le Tasmanian Devil ou les pélicans (trop beaux les pélicans). Et les koalas, ça dort en boule, et c'est trop mignon. On a également appris la différence entre un kangourou et un wallaby : le kangourou a la queue plus petite que son corps et c'est l'inverse pour le wallaby. Subtil... L'autre différence, et c'est une question assez existentielle, c'est que le kangourou, bien lancé peut faire des bons de 9 mètres de long, alors que le wallaby n'atteint que 2 mètres. Pour comparer, le record du monde de saut en longueur est très légèrement inférieur à 9 mètres, et celui de triple saut atteint les 15 mètres. Personnellement, c'est un peu un mythe qui s'écroule... J'avais toujours pensé que le kangourou nous battait à plate couture... Enfin j'imagine que sur la distance, il n'y a pas photo, puisqu'a priori, un kangourou, c'est assez endurant.

En tout cas, rien que pour la vue sur Sydney, ça vaut le coup d'aller faire un tour au zoo.

Les skaters !

2011-10-09T12:25:00.005+02:00

A Bondi Beach, il y avait aussi des skaters. On est restées scotchées un bon moment à les regarder. C'était hyper impressionnant, d'autant plus que certains d'entre eux était assez jeunes. En tout cas, ils n'ont pas froid aux yeux ! On a assisté à quelques chutes, et personnellement j'étais contente de ne pas être à leur place... Enfin, c'était vraiment très chouette, surtout que le skate park est vraiment juste en face de l'océan.

Les surfers !

2011-10-09T11:44:00.006+02:00

Si certains nous ont demandé de ramener des kangourous, d'autres nous ont demandé des surfers... (je ne citerais pas de noms :P)
Il y a tout un tas de plages autour de Sydney. Celles qui donnent sur l'océan sont soit au nord (accessibles en ferry) ou au sud de la ville (accessible en bus ou en train). Les deux principales sont Manly et Bondi (prononcez Bondaï pour avoir l'air dans le coup !).

Nous avons été à Manly en fin de journée, et avons été surprises de voir la luminosité tomber dès 17h30. Forcément, c'était un peu difficile d'y voir quelque chose... Pourtant, il y avait encore plein de surfers dans l'eau même après la tombée de la nuit, alors qu'il pleuvait légèrement et qu'on voyait des éclairs au loin... (ils sont fous ces surfers). De toute façon, les vagues n'étaient pas extraordinaires et les surfers pas vraiment éblouissants. Par contre, le retour de nuit en ferry était vraiment super chouette, avec une vue magnifique sur la ville éclairée.

Légèrement déçues, nous avons décidé de tenter notre chance à Bondi Beach. Quelle bonne idée ! Les vagues étaient bien meilleures, et les surfeurs aussi par la même occasion. C'était vraiment un super spectacle que de les regarder surfer. C'est hallucinant le nombre qu'ils sont à prendre les mêmes vagues. C'est un peu le périphérique... Mais c'est génial à regarder.

Sydney, Harbour Bridge

2011-09-11T14:56:00.005+02:00

L'aura du Harbour Bridge est médiatiquement un peu occultée par l'opéra. Pourtant, il s'agit là aussi d'une construction de toute beauté qui devrait, à mon avis, avoir la même célébrité que le Golten Gate Bridge de San Francisco. Les ponts sont des structures fascinantes, d'une part par leur architecture, généralement impressionnante, et d'autre part par les prouesses qu'exige leur construction.

Celui de Sydney ne fait pas exception à la règle. Constitué d'un arc métallique, il est surnommé par les habitants de Sydney (les Sydneysiders) "le cintre", il se dresse à 134 mètres au dessus du niveau de la mer et sa travée mesure 503 mètres de long. Il avait été conçu à l'origine pour le passage de 6000 voitures par jour, et c'est aujourd'hui 15000 véhicules qui l'empruntent, sans compter les deux voies de chemin de fer, la piste cyclable et la voie pour les piétons. Il est en effet possible de traverser le pont à pied, ce qui permet d'en admirer la superbe structure métallique et de profiter de la vue sur le port depuis l'autre rive, ainsi que de monter dans le pylône sud, qui offre un très beau point de vue sur le port, à 88 mètres de haut. D'ailleurs, ces piliers n'ont aucun rôle structurel dans la tenue du pont et ont été ajoutés dans un simple but esthétique.
Il est également possible, mais ça coûte la peau des fesses, de faire l'ascension du pont (environ 400$ par personne si mes souvenirs sont bons). Cela en vaut probablement la peine car la vue doit être formidable depuis le haut de l'arche, sans compter la vue imprenable que l'on doit avoir sur l'enchevêtrement d'acier de la structure.

Les deux grandes arches furent construites en débutant à chaque extrémité et en assemblant progressivement les pièces à l'aide de grues flottantes. Les demie-arches furent maintenues par des câbles ancrés dans le sol qui furent progressivement détendus lorsqu'elles furent terminées jusqu'à ce que leurs extrémités entrent en contact. Cela devait être fou de travailler sur un tel chantier ! La construction a débuté en 1923 et a duré 9 ans. Elle a été réalisée par une entreprise anglaise, des ouvriers australiens et un pilote australien.

Le pont est de toute beauté et il donne toute sa "personnalité" au port de Sydney, associé à l'opéra. Ces deux constructions incroyables sont esthétiquement totalement opposées et forment un paysage atypique.

Sydney, L'opéra

2011-09-11T14:18:00.005+02:00

L'opéra de Sydney est probablement l'un des bâtiments les plus connus de la ville, voire d'Australie. Il est en tout cas emblématique de Sydney, comme la Tour Eiffel pour Paris. Exceptionnellement bien placé sur le port de Sydney, il est visible à la fois depuis la terre et depuis la mer. Son architecture, oeuvre du danois Jorn Utzon est tout à fait remarquable. Le bâtiment fait penser, selon la sensibilité des gens à des voiles de bateaux ou à des vagues. Personnellement, je trouve que ça ressemble plutôt à des coquillages, et l'architecte lui, pensait à des quartiers d'orange. Comme quoi, chacun son truc. Il n'en reste pas moins que le résultat est tout à fait exceptionnel. L'histoire de la conception et de la construction du bâtiment a été très mouvementée et l'Australian Opera Company a d'ailleurs écrit un opéra à ce sujet... qui s'intitule modestement "la huitième merveille du monde".

Un concours d'architectes a été lancé en 1955 pour concevoir un opéra sur le site de l'ancien terminus du tramway : Bennelong Point. 233 dossiers ont été soumis au jury qui a choisi le projet d'Utzon, alors évalué à 7 millions de dollars Australiens. La construction débuta en 1959 et les problèmes avec. En effet, et c'est presque une aberration, si le design du bâtiment avait été mûrement réfléchi, c'est au moment de la construction qu'Utzon s'est rendu compte qu'il n'était techniquement pas possible de réaliser de telles formes. Un certains nombre de verrous techniques ont du être levés afin de parvenir au résultat sous sa forme actuelle. Le coût du chantier en a été multiplié par 10 et les travaux ont pris 10 ans de retard. Utzon a été contraint à la démission et ce sont des architectes locaux qui ont terminé la construction. Un véritable drame en trois actes.

Le bâtiment mesure 183 mètres de long et est (en fait) composé de trois corps indépendants : l'opéra (1547 places), le concert Hall (2679 places) et le restaurant (Baby Opera). Chaque corps est composé de coquillages qui se recouvrent partiellement les uns les autres. Chacun de ces coquillages est une portion d'une demie-sphère (à savoir que si on isole chacun de ces coquillages, il existe une manière de les assembler qui forme une demie-sphère). C'est comme ça qu'Utzon s'en est sorti pour la construction, puisque les propriétés de symétrie des sphères lui ont permis de concevoir la structure comme un ensemble de supports symétriques. Par ailleurs, cela a facilité l'habillage en tuile de céramique toutes conçus à l'identique. Celles-ci ont demandé trois ans d'étude pour obtenir le résultat actuel : des tuiles jaune pâle et beige afin qu'avec la réverbération du soleil le bâtiment paraisse blanc, mais ne soit pas trop éblouissant. Elles sont au nombre d'environ 1 million et sont autonettoyantes (ce qui n'empêche pas la nécessité d'un entretien régulier).

Il est possible de visiter l'intérieur pour la modique somme de 25$ par personne (la vie en Australie est assez chère). Si la salle de l'opéra n'est pas extraordinaire, celle du concert Hall vaut le détour, notamment pour le magnifique orgue qui y trône. Le foyer du concert Hall est également assez remarquable, notamment pour sa moquette d'un violet violent qui lui donne un certain cachet. La structure intérieure est totalement indépendante de celle des coques, dont on voit le système constructif depuis l'intérieur.

La vue sur le port que l'on a depuis les foyers de l'opéra est absolument magnifique. Même si de près, les tuiles en céramique c'est moche, le bâtiment n'en reste pas moins extraordinaire. De part la technicité et l'innovation qui ont été nécessaires à sa construction et par son design exceptionnel qui en fait un bâtiment unique, mondialement connu et emblème de la ville de Sydney. Il est partie intégrante et incontournable du port de Sydney.

L'Australie !!

2011-09-06T12:49:00.004+02:00

Vous l'attendiez tous avec beaucoup d'impatiente, enfin peut-être surtout moi, alors voilà, nous allons faire un petit tour en Australie ! J'avais encore Amsterdam, Madrid, Chantilly, Vaux Le Vicomte et encore quelques petits sujets à traiter avant, mais j'ai décidé qu'ils attendraient un peu parce que j'ai super envie de vous faire partager notre périple au pays des kangourous !

Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage possible et magnifique ! Merci encore, et comme je vais m'efforcer de le montrer, c'était vraiment extraordinaire !

Nous sommes parties 3 semaines, du 5 au 26 août, donc pendant l'hiver australien. Le voyage a duré environ 24h, à l'aller avec une escale à Singapour, au retour avec deux escales, l'une à Brisbane et l'autre à Hong Kong. Nous sommes donc arrivées le dimanche 7 août à 6h du matin à Sydney, où le décalage horaire avec la France est de 8h. Comme l'Australie c'est loin, nous avons essayé d'en avoir un aperçu le plus complet possible. Évidemment, comme l'Australie c'est 14 fois la superficie de la France, il est absolument impossible d'en faire le tour en seulement trois semaines. Avec les conseils de Voyageurs du Monde qui nous a organisé le voyage, nous nous sommes donc concentrées sur les zones d'intérêt où il ne fait pas trop froid en hiver, à savoir :
- Sydney et les Blue Mountains (4 jours)
- Alice Springs et le désert (4 jours)
- Darwin et les parcs nationaux (5 jours)
- Cairns, la forêt tropicale et la grande barrière de corail (4 jours)

Plus on avançait dans le voyage, et plus il faisait chaud :)

Cela nous a permis de voir des paysages, des villes, des environnements complètement différents. Nous avons donc pris 3 fois l'avion en interne en dehors des voyages aller/retour, loué une voiture à Darwin et à Cairns, pris le train à Sydney pour aller aux Blue Mountains, le bateau à Cairns pour aller à Green Island, le bus dans le désert pour le Safari Camping, et même... l'hélicoptère à Katherine pour survoler les gorges !
Le voyage était super bien organisé, et franchement, chapeau à Voyageurs Du Monde car c'était très bien minuté et les hébergements que nous avons eus étaient variés, luxueux et parfois... surprenants. Cela correspondait à peu de choses près exactement à ce que nous avions demandé, et si nous avions du organiser cela toutes seules, cela nous aurait pris des années.

Céline a pris environ 2200 photos pendant le voyage, je vais donc m'efforcer de vous donner un aperçu de notre périple !

Le Costa Serena

2011-09-06T12:17:00.003+02:00

L'homme a tiré la leçon de ses erreurs, et sur le Costa Serena, il y a suffisamment de canaux de sauvetage pour tout le monde. Pendant la croisière, il y a un exercice d'évacuation obligatoire pour tous les passagers. Lorsque la sirène retentit, il faut se rendre dans sa cabine (bon courage si vous êtes à l'autre bout du bateau...) pour enfiler son gilet de sauvetage et se rendre sur le pont.

C'est marrant et un peu impressionnant car il y a tout de même beaucoup de gens à faire entrer dans les canaux. C'est aussi hyper long car l'équipage place les gens par rangées, grossièrement en fonction de la taille, pour préparer l'entrée dans les canaux de sauvetage. Il faut juste espérer que le bateau ne coule pas trop vite ! A notre plus grande déception, lors de l'exercice, on ne monte pas dans les canaux... Dommage ! Il paraît d'ailleurs, que dans certains ports où les quais n'ont pas la capacité d'accueillir des bateaux si grands, les gens débarquent en canaux après que le bateau ait jeté l'ancre au large... Trop cool...

Bon et puis je voulais aussi vous faire partager les spectacles du Costa Serena. Attention aux yeux, ça envoie du lourd.

Je me moque, mais bon, c'était dans l'ensemble quand même cool. On a pu voyager malgré ma cheville et on a pu découvrir plusieurs pays, et même si on n'avait pas assez de temps pour visiter à fond, ça nous a donné envie de retourner à certains endroits pour y passer plus de temps. En plus, la mer, c'était juste magnifique et en plus, il y avait du champagne et on avait un peu l'impression d'être dans la croisière s'amuse !

Barcelone - Le Barça

2011-09-06T12:08:00.003+02:00

Je ne vais pas franchement m'étaler sur le sujet parce que bon voilà, ça reste tout de même un club de foot, pas non plus de quoi s'emballer... Pourtant, c'est un incontournable de la ville, et on voit dans tous les magasins de souvenirs des cartes postales à l'effigie des joueurs de l'équipe, des maillots, et des goodies tous plus improbables les uns que les autres. J'ai d'ailleurs du mal à me remettre qu'on puisse fabriquer des brosses à dents électriques à l'effigie du FC Barcelone. Enfin, je ne sais pas si je suis plus choquée par le fait qu'on en fabrique ou par le fait qu'il doit bien y avoir des personnes qui en achètent...

La plupart des circuits touristiques passent par Camp Nou, le stade du Barça, et pour une somme exorbitante, il est possible de visiter le stade. Avis aux amateurs... Bon nous, on s'en contentées de passer devant...

Barcelone - Le port

2011-09-06T11:50:00.004+02:00

Comme tous les ports ou toutes les marinas de manière générale, la présence de l'eau rend l'endroit agréable. En plus, le port Vell a été très bien aménagé. Il est bordé par des bâtiments anciens datant de l'exploitation du port qui sont tous plus imposants les uns que les autres et qui ont pour la plupart été reconvertis en musées. Ils sont aujourd'hui intégrés dans un ensemble de constructions et d'aménagements plus modernes, tout en courbes et en bois. Les effets visuels qui sont créés par la juxtaposition des courbes avec les formes géométriques des anciens bâtiments sont très intéressants.

Pour ma part, j'aime beaucoup la petite tour du téléphérique qui permet de monter à Montjuic, dont on se demande ce qu'elle fait là, et qui donne l'impression que le téléphérique atterrit dans l'eau (ce qui n'est pas le cas, bien sûr...).

La promenade est également bordée d'un certain nombre de sculptures, avec notamment, celle de Christophe Colomb, qui est un peu l'emblème du quartier et qui domine le port du haut de ses 50 mètres. D'autres, plus modernes, telle que ce que j'imagine être une représentation plus ou moins abstraite des anneaux olympiques, ou le "visage de Barcelone" de Lichtenstein (c'est un peu la classe quand même) donne une originalité et un cachet supplémentaire à l'endroit.

Bref, c'est vraiment chouette de s'y balader, en plus il fait beau, il y a la mer, les bateaux, les mouettes et les palmiers !

Barcelone - Le quartier gothique

2011-09-06T11:30:00.005+02:00

Nous avons fait un petit tour dans le quartier gothique de Barcelone, qui se présente comme un entrelacs de petites ruelles et de places tranquilles où il est très agréable de se perdre.
Parmi les monuments incontournables du quartier, la cathédrale Sainte-Eulalie. Celle-ci a été construite entre le 13e et le 15e siècles mais la façade, - qui malheureusement était échafaudée quand nous y sommes allé - date, elle du 19e. Nous ne sommes pas rentrées, mais il paraît qu'il y a 13 oies qui vivent dans la cathédrale (a priori plutôt dans le cloître quand même...). Pourquoi pas... Il semblerait que ce soit en hommage à Saint-Eulalie, Co-Patronne de la ville qui a été martyrisée à l'époque romaine à l'âge de 13 ans...

Dans les petites ruelles on tombe sur des trésors d'architecture : le pont des soupirs version espagnole, ou de très belles façades, toutes dans leur style propre !

Barcelone - Le parc de Montjuic

2011-09-05T11:37:00.005+02:00

Pour nous rendre au parc de Montjuic, qui domine le port, il est possible d'emprunter le téléphérique. Ce n'est pas ce que nous avons fait, nous contentant du bus. C'est un endroit assez particulier. Perché sur une colline au milieu de la verdure, on y trouve des musées et des équipements sportifs, les uns datant de l'exposition internationale de 1929, les autres des Jeux Olympiques d'été de 1992, créant un mélange formidables d'architectures : le Palau Nacional, bâtiment phare de l'exposition de 1929 côtoie le pavillon Mies Van der Rohe, l'un des pionniers de l'architecture moderne (avec le Corbusier notamment) et la tour de télécommunications aux allures de... oui, bon en fait c'est difficile de la comparer à quoique ce soit, mais c'est une construction tout à fait étonnante.

C'est un endroit très agréable et architecturalement parlant extrêmement intéressant, qui arbore fièrement des bâtiments dont l'objectif à leur construction était d'illustrer la puissance et l'ingéniosité technique de différents pays. Les architectes et les ingénieurs qui ont conçu ces œuvres ont donc poussé leur imagination et leur technicité à l'extrême, pour un résultat... impressionnant et aujourd'hui éclectique.

Avant de parvenir jusqu'au parc, nous avons traversé d'autres coins de la ville, nous donnant un aperçu de sa diversité architecturale et de son originalité. Plus d'un bâtiment de Barcelone suscite la surprise ou l'étonnement.

Barcelone - Le parc Guell

2011-09-05T11:19:00.003+02:00

Le parc Guell fait également partie des incontournables de Barcelone, et je ne peux m'empêcher de l'associer à l'Auberge Espagnole. Sauf que dans l'Auberge Espagnole, le parc est à moitié désert, ce qui est à mon avis rarement le cas dans la réalité puisqu'un nombre impressionnant de touristes se presse sur les célèbres bancs en mosaïque pour immortaliser leur visite.

Même si j'ai de l'admiration pour son oeuvre et sa réflexion, je ne suis pas particulièrement fan du style de Gaudi que je trouve très chargé et assez "dégoulinant"... Cependant, il est assez remarquable dans son originalité et dans la gaité qui ressort de l'utilisation des couleurs. Les bâtiments à l'entrée du parc auraient leur place dans un conte de fée (Hansel et Gretel notamment :P). Le parc Guell est une bonne illustration de la volonté de Gaudi d'intégrer son architecture dans la nature afin de ne pas la dénaturer justement, notamment par mimétisme puisque Gaudi utilise de nombreuses représentations d'éléments naturels dans ses constructions. Le projet d'origine était de réaliser une cité-jardin, mais il n'a jamais été terminé. On ne peut s'empêcher de rapprocher cette démarche des réflexions urbanistiques du Corbusier. Même si le style architectural est complètement différent, l'idée de regrouper l'ensemble des services avec les habitations pour créer un cadre d'habitation plus agréable fait résonance.

Le parc vaut le détour, même si personnellement je ne suis pas fan, et que l'endroit est bondé de touristes.

Barcelone - La Sagrada Familia

2011-09-05T10:55:00.003+02:00

Symbole incontestable de Barcelone, comme la Tour Eiffel pour Paris, la Sagrada Familia est un bâtiment fascinant. Qu'on aime ou que l'on n'aime pas, on ne peut rester indifférent devant son extravagance, sa modernité et sa symbolique. Quand on rêve depuis toujours de construire une cathédrale ou une pyramide, on ne peut qu'être admiratif devant cette basilique, toujours en construction et ce depuis 1882. Réaliser un tel chantier doit être absolument passionnant, et c'est notamment face à des monuments comme cela que ma vocation prend tout son sens. Rares aujourd'hui sont les bâtiments religieux de cette envergure et surtout de ce style qui sont en construction. Gaudi et sa Sagrada Familia nous font croire que l'homme est encore capable de réaliser des exploits tels que les cathédrales gothiques. Qui n'est pas fasciné par ces œuvres démesurées en se demandant comment l'homme peut d'une part imaginer un tel bâtiment, puis le concevoir, puis le réaliser ? Devant la Sagrada, nous avons la chance d'assister en direct à la réalisation d'un tel monument. Les grues qui fleurissent au milieu des tours sont là pour nous le rappeler.

Si la façade est, celle façade de la naissance et la seule que Gaudi a eu le temps de terminer avant sa mort est à mon goût absolument hideuse, la façade ouest, dédiée à la passion et à la mort est pour moi, de toute beauté. J'adore les sculptures que je trouve extrêmement expressives et poignantes. Et, contrairement à la façade est qui a commencé à s'encrasser, elle est encore blanche comme neige, ce qui rehausse encore sa puissance.

Façade est :

Façade ouest :

Nous ne sommes pas entrées visiter la basilique car la queue fait tout le tour du bâtiment et qu'on voulait tout de même voir autre chose de la ville. Mais il me semble que j'avais déjà visité l'intérieur et j'en garde un souvenir un peu flou d'une immense forêt d'arbres en béton qui montent gracieusement vers le ciel. Il faudra qu'on retourne à Barcelone pour que je puisse préciser ce souvenir !

Barcelone

2011-09-05T10:31:00.006+02:00

Dernière escale du voyage : Barcelone ! Évidemment, il est tout à fait impossible d'avoir une vision exhaustive de la ville en si peu de temps. Afin de pouvoir en avoir tout de même un bon aperçu, nous avons opté pour les bus "sightseing" qui font le tour de la ville. Cela nous a permis de voir différents quartiers sans trop perdre de temps à marcher, ce qui n'était - rappelons-le - pas mon fort à l'époque.

J'avais pour ma part déjà été à Barcelone, mais le but du voyage n'était pas franchement de faire du tourisme. J'ai d'ailleurs pu confirmer ce fait puisque j'ai découvert en une toute petite journée une grande partie de la ville dont je n'avais même pas soupçonné l'existence en une semaine de séjour. Par contre, je savais où trouver les boîtes de nuit ! Pour ce qu'on a pu en voir donc, Barcelone est une ville avec un patrimoine riche et éclectique. Il y a du vieux et du plus neuf, avec des constructions très intéressantes le tout agrémenté d'espaces verts et tourné vers le port.

Débarquer dans la ville en bateau (c'est le cas de la dire) permet d'avoir un point de vue différent sur la ville, que l'on a rarement, puisque généralement lorsqu'on entre dans une ville en voiture, en train ou en avion, on va rarement se promener sur les quais - un peu éloignés du centre - où accostent les énormes bateaux de croisière (celui du milieu, c'est le Queen Mary 2 et celui dans le fond le nôtre !). C'est très intéressant et assez chouette d'avoir une vue sur les installations portuaires et industrielles de la ville. En plus ça fait des jolies photos :).

Palma, Castell de Bellver

2011-07-18T20:13:00.003+02:00

Un autre endroit qui est sympa à visiter à Palma, sans toutefois être incontournable, est le Castell de Bellver, un peu excentré, mais qui permet d'avoir une très belle vue sur la ville justement.

C'est un fort circulaire du 15e siècle qui servait de prison (et effectivement, ça devait être bien compliqué de s'en échapper !) et qui aujourd'hui contient un musée militaire. Ne me demandez pas si le musée est bien, je n'en sais rien. Mais le fort est mignon, et encore une fois, très bien restauré et très bien entretenu. La vue sur la ville et sur la baie est assez chouette.

La cathédrale de Palma

2011-07-18T19:56:00.004+02:00

Je pense pouvoir affirmer sans trop m'avancer que la Cathédrale de Palma est l'un des monuments phares de la ville, voir même des Baléares. Déjà par sa position dominante en haut de ce qui était avant l'ancienne citadelle romaine, et par sa majesté également. Longue de 55 m et haute de 44 m, elle est bien visible de l'ensemble de la ville et donne directement sur la mer. De style gothique catalan, son intérieur a été (légèrement) réaménagé par Gaudi au début du XXe. Personnellement, je n'ai pas vraiment été convaincue par l'apport de Gaudi, et je trouve qu'à la limite, on s'en serait bien passé.

Si vous passez à Palma de Majorque, il faut absolument entrer dans cette cathédrale, déjà parce qu'il est difficile de l'observer sous tous les angles depuis l'extérieur, car elle un peu coincée entre d'autres bâtiments, mais surtout parce que l'éclairage de l'intérieur est absolument magnifique.

Les reflets des vitraux de la Sainte-Chapelle parisienne sont vantés comme étant extraordinaires. J'imagine que ceux qui disent ça ne sont jamais rentrés dans la cathédrale de Palma. Ou alors, ils ont été à la Sainte-Chapelle un jour où il faisait vraiment, mais alors vraiment très très beau ! En tout cas, les rayons du soleil dans les - au passage superbes - vitraux de la cathédrale, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, ça donnerait presque envie de passer une journée entière dans la cathédrale pour voir l'évolution des couleurs avec la position du soleil.

Palma de Majorque

2011-07-18T19:26:00.005+02:00

Après cette journée en mer mouvementée, nous avons fait escale en Espagne, et plus précisément dans les Baléares, à Palma, sur l'Ile de Majorque, capitale de la communauté Autonome des Iles Baléares.

Pour moi, Baléares, pour une raison inconnue, ça résonnait avec cité balnéaire touristique pleine à craquer avec des plages de sable fin et des palmiers et de l'eau bleue turquoise. Ce fut donc une agréable surprise de constater que la ville de Palma ne correspond pas vraiment à cette description. Certes, il y a les palmiers et la mer et le soleil, ce qui est un point très positif. Mais dans la capitale au moins, il n'y a pas l'aspect station balnéaire, ce qui est aussi un point positif. Je ne sais pas ce qu'il en est du reste de l'Ile, mais en tout cas, Palma c'est une superbe ville et nous avons été extrêmement agréablement surprises. Personnellement, ayant déjà été à Barcelone, Palma de Majorque a été, et de loin, l'escale du voyage que j'ai préférée.

Déjà, la ville n'est pas démesurément grande, et c'est assez facile d'en faire le tour dans le peu de temps imparti. Par ailleurs, la ville en elle-même est très belle. Il y a quelques monuments remarquables (notamment la cathédrale, mais j'y reviendrai) et architecturalement, le centre ville recèle de véritables petits bijoux. En plus, il fait beau, il fait chaud, c'est très propre et très bien conservé (ça change de l'Italie :P et leurs poubelles sont super funky).

Et ce qui nous a peut-être le plus frappées, et c'est là qu'on se demande depuis combien de temps on n'était pas sorties de Paris, c'est la végétation. C'est extrêmement vert, il y a des parcs et des jardins avec des fontaines et des bassins partout. Des fleurs, des plantes, des palmiers et même... des fruits dans les arbres ! Alors si ça c'est pas extraordinaire... Des vraies oranges et des vrais citrons.

Palma de Majorque, c'était vraiment chouette. Il y a vraiment de très beaux coins dans la ville, avec des zones très calmes, résidentielles avec des habitations qui font toutes plus envie les unes que les autres (ça vaut le coup de jeter un coup d'oeil dans les cours privées), et des zones animées, avec des commerces, le marché, les monuments... Il y a également quelques monuments "reclus", bien cachés et qui valent le détour, tels que les vestiges des bains arabes. Il n'en reste pas grand chose, mais rien que pour se poser dans le jardin attenant, ça vaut bien le prix (ridicule) de l'entrée.

La journée en mer

2011-07-17T11:43:00.004+02:00

Pour rallier la Sicile aux Baléares, nous avons passé une journée complète en mer. Malheureusement pour nous, ce ne fut pas la journée la plus propice pour une navigation calme et reposante : la mer était particulièrement houleuse et en plus la vitesse du bateau était à son maximum, ce qui n'arrangeait en rien le roulis ô combien remarquable...
Nous avons donc pu tester, comme tous les passagers du bateau notre résistance au mal de mer... J'étais très étonnée de constater qu'un bateau aussi énorme puisse bouger autant. J'imaginais qu'un tel poids et un tel volume ne pouvaient qu'être stables malgré une mer franchement houleuse. L'équipage nous a pourtant expliqué que les stabilisateurs du bateau amélioraient grandement les choses... Je n'ose pas imaginer la situation sans ces grandes tiges de 7 mètres de long de part et d'autre du bateau... Probablement la même que les cargos que nous avons croisés et qui semblaient faire du saut d'obstacle sur la mer !

Le plus dur est en fait de s'occuper (parce que manger... bon moyen quand même, et lire... j'ai essayé mais ça devient rapidement critique...). Nous avons été nous balader sur les ponts déserts et battus par le vent, et c'est vraiment hyper impressionnant. Sur le pont le plus haut (au 12e étage), il fallait se tenir aux rampes pour ne pas s'envoler. C'était vraiment très chouette, à la fois lugubre, avec le bruit de la mer rugissante, des équipements et des cordes qui claquent, et en même temps apaisant avec cette mer instable à des kilomètres à la ronde, sans rien d'autre à l'horizon. On était perdues au milieu de nulle part, à la merci des éléments déchaînés...
Moi qui avait tout misé sur cette journée pour naviguer avec des dauphins, c'était raté !

Bon ce n'était pas non plus la tempête du siècle, mais malgré tout, on a été surprises de constater qu'au repas du soir, il manquait à peu près la moitié des passagers ! Dommage, c'était le dîner de gala du commandant, et miam, c'était bon !

De manière générale, si il y a bien une chose qui est vraiment chouette et extrêmement appréciable dans une croisière, c'est... la mer ! Nous avons été assez étonnées de constater que dans la soirée, très peu de gens se baladaient sur les ponts pour admirer le coucher du soleil, ou profiter de la vue et de l'ambiance. C'était pourtant à mon sens l'une des choses les plus appréciables du voyage, loin devant la pizza à volonté. Et quelles vues ! Que ce soit au coucher du soleil, en longeant les côtes dans la journée, en pleine mer ou la nuit, c'est vraiment une expérience sensationnelle. C'est à la fois apaisant, grisant, lugubre parfois, stressant un peu (la nuit surtout, quand on imagine qu'on flotte sur une immensité insondable, froide, mouillée et remplie de bêtes bizarres), romantique aussi, mais toujours très beau.

Catane

2011-07-17T11:22:00.006+02:00

Pendant que Justin faisait les 400 coups sur le navire, nous avons fait une petite escale à Catane, en Sicile. C'est la deuxième ville de l'Ile, après Palerme. Elle est située au pied de l'Etna, et la vue en arrivant en bateau est assez saisissante.

La ville n'est pas très étendue, et très agréable à arpenter. Elle regorge d'endroits calmes et apaisants, où il fait bon vivre. Elle a une histoire assez riche, mais nous n'y avons pas passé suffisamment de temps pour que je puisse dire autre chose que : "il y a un certains nombre de ruines de l'antiquité" et des monuments plus récents de style baroque qui font plaisir à voir.
Le symbole de la ville (un éléphant) trône assez fièrement sur la place principale, portant un obélisque. L'architecture et l'ambiance de la ville m'ont beaucoup fait pensé à Malte. Il faut dire que les deux Iles ne sont pas très loin l'une de l'autre.

Le volcan non loin donne par contre un cachet assez particulier à la ville et la vue en est très belle, surtout depuis le jardin botanique, tout ce qu'il y a de plus charmant.

Le contraste entre le calme de certains endroits et l'animation du marché aux poissons est assez saisissant et il est tout de même difficile d'oublier que l'on est en Italie !

L'aperçu de la Sicile que donne la ville donne vraiment envie de passer plus de temps sur l'île, et d'en faire le tour plus longuement. Notamment, faire l'ascension de l'Etna ou longer les côtes en vélo... L'aperçu de celles-ci que nous avons pu avoir au départ de la ville donne vraiment envie de s'y arrêter !

Justin fait une croisière !

2011-07-17T11:08:00.005+02:00

Quel ne fut pas notre étonnement de retrouver Justin dans la cabine le jour de l'embarquement ! Le petit rusé s'était insidieusement glissé dans nos bagages pour nous accompagner sur le bateau. Il n'a pas été long à s'adapter à la vie à bord et en a testé toutes les facettes : piscine, transat, repas, boissons, spectacles, casino, il a mené la belle vie ! Et en toute sécurité, bien sûr...

Oui, parce que Justin a trouvé des bouteilles à sa taille... Mieux vaut, dans ces cas là prévoir les équipements de sauvetage en conséquence...

Naples

2011-06-05T17:01:00.004+02:00

Notre deuxième escale nous a emmenées à Naples. L'inconvénient majeur dans une croisière, mais qui était la principale raison pour laquelle nous avions opté pour ce type de vacances (ne surtout pas y voir de contradiction !), c'est que les escales sont beaucoup trop courtes pour pouvoir visiter de fond en comble les villes. Du coup, sachant que nous n'aurions pas le temps de faire un tour exhaustif, nous ne nous mettions pas trop la pression et essayions de visiter tranquillement, sans marcher comme des forcenées et revenir épuisées le soir (comme on fait généralement d'habitude :P).

J'imagine que pour visiter Naples et surtout apprécier à sa juste valeur la ville, il faut y rester plusieurs jours et vivre un peu au rythme de ses habitants. Pour le coup, nous sommes restées très peu de temps et ayant personnellement très mal à la cheville, j'ai beaucoup souffert de l'insécurité dans laquelle vivent les piétons dans cette ville. J'ai failli mourir écrasée par une voiture au moins 5 fois, n'étant pas assez réactive pour me plaquer contre les murs des ruelles étroites pour les éviter. Les napolitains conduisent absolument n'importe comment, super vite malgré l'étroitesse des rues, et surtout sans aucune prudence et sans précautions par rapport à leur environnement.

Nous avons trouvé la ville dans l'ensemble assez sale, bruyante et pour ma part, dangereuse. Les monuments auraient vraiment besoin d'une bonne restauration.

Comme je trainais la patte, nous n'avons probablement pas fait le tour de la ville dans son ensemble. Cependant, nous avons vu quelques beaux endroits et quelques coins pittoresques. En tout cas pas suffisamment pour me laisser une bonne impression. Il faudra probablement qu'on y retourne dans des conditions "normales" pour gommer ce mauvais souvenir.

Le Costa Serena

2011-06-05T16:06:00.007+02:00

Quand j'étais à Malte, je voyais souvent des bateaux énormes dans le port de la Valette, qui déversaient un flot de touristes pour la journée. Le Costa Serena fait partie de cette flotte d'immenses navires qui sont de véritables villes.

Ne sachant pas trop à quoi nous attendre puisque nous n'avions pas vraiment eu le temps d'imaginer ce type de vacances, nous avons été un peu prises de court part l'immensité et l'extravagance du bateau. C'était un peu comme la première fois qu'on emmène un enfant de 8 ans à Walt Disney... A notre décharge, certes nous nous émerveillons de peu, mais tout de même, le bateau est plus haut que le Colisée de Rome et contient 14 bars, une discothèque, un casino, trois restaurants, un buffet, 3 (je crois) piscines dont une avec toboggan, un terrain de basket, un simulateur de formule 1, un amphithéâtre, un spa, une bibliothèque, des boutiques, une salle de gym avec des vélos et autres instruments de tortures, des ascenseurs de verre, une salle de jeux vidéos, et j'en passe... C'est juste incroyable, d'autant plus que l'ensemble des espaces sont décorés dans un style complètement... improbable ? A la gloire des Dieux Grecs... Cela donne un résultat assez hors du commun et on a franchement l'impression d'être dans un parc d'attraction.

Outre la découverte des lieux (qui ne s'est pas faite en une seule fois, il nous a fallu 4 jours pour dénicher la salle de sport - nous avons même cru que c'était une pièce cachée et qu'on gagnait un lot si on signalait à l'équipage qu'elle n'existait pas - la deuxième hypothèse étant que ce soit une salle à la Harry Potter), nous avons également été complètement débordées par la débauche de nourriture. Les premiers jours, il est un peu difficile de résister à toutes les tentations et on finit par manger n'importe quand dans la journée, même si on n'a pas vraiment faim. Au bout d'une semaine, manger devient une véritable corvée et on a l'impression de passer son temps à table et de ne plus jamais pouvoir avaler une seule part de pizza (ce qui est complètement faux au final). Bref, si vous voulez faire un régime, vous pouvez oublier la croisière pour les vacances, ce n'est pas le bon plan.

En fait, on peu manger tout le temps : le petit déjeuner (où l'on peut se goinfrer avec des oeufs, du bacon, des gaufres, des pancakes...) est suivi sans interruption par le déjeuner "self-service" avec pizza et autres plats, puis c'est pizza time tout l'après-midi et le soir, c'est restaurant avec entrée, antipasta, plat, fromage, dessert, mais on peut aussi ajouter une petite soupe ou un gaspacho ou une petite salade pour faire passer le tout. Bien sûr, tout est à volonté, sauf les boissons qu'il faut payer en supplément (excepté pour le thé qui est en plus servi toute la journée).

Et puis si on n'a même pas le courage de se lever le matin pour petit déjeuner, on peut toujours se le faire servir en cabine.

En fait, on pouvait presque rester dans le bateau tout le temps et ne pas faire les excursions (presque). Il y a des animations tout le temps : bingo, cours de danse, concours de Miss Costa Serena, spectacles le soir dans l'amphithéâtre (la Star académie n'a qu'à bien se tenir), concerts, magiciens, ventriloques, tournois de basket... C'est le club Med ! Mais... il faut aimer...

Savone

2011-06-05T15:35:00.009+02:00

La première étape de notre périple nous a menées à Savone, en Italie. Le parcours ressemblait à peu près à ça, en le prenant dans l'autre sens, en ajoutant Marseille, en remplaçant Civitavecchia par Naples et Palerme par Catane et en enlevant la Valette. Oui, bon en fait, ça ne ressemblait pas du tout à ça, mais bon...

Savone n'est probablement la ville d'Italie où il faut absolument aller avant de mourir (pour le coup ce serait plutôt Rome ou Venise !). C'est une toute petite ville, certes charmante, mais loin d'être incontournable. La journée d'escale était bien plus que suffisante pour en faire un tour exhaustif. Comme c'était notre premier jour de vacances, et que personnellement la marche m'était encore difficile, nous avons plutôt apprécié cette petite balade sous le soleil.

Il y a quelques bâtiments charmants, et ce fut l'occasion de jolies photos. Cependant, le premier jour de découverte de notre "ville/bateau" a été presque plus excitante que l'escale en elle-même.

Bye Bye Japan !

2011-05-08T15:17:00.003+02:00

Ce ne sera pas cette année que nous verrons les Sakura en fleurs, du moins au Japon... La catastrophe naturelle qui s'est produite là-bas, suivie de la catastrophe un peu moins naturelle qui a suivi ayant provoqué - à juste titre - le report de notre voyage. Au final, il a tout de même fallu partir en vacances. L'équation n'a pas été simple à résoudre : entre notre déception de ne pas pouvoir aller au Japon, voyage dont nous rêvions depuis quasiment un an, mon entorse et la rougeole de Céline, il a fallu trouver un compromis pour se reposer tout en ne s'ennuyant pas trop, sans marcher, en étant tout de même à l'étranger et sans prendre l'avion. Croyez-moi, cela n'a pas été facile. Après une semaine à faire les larves à Nantes, nous avons finalement réservé, deux jours avant le départ, une cabine sur un bateau pour faire une croisière en Méditerranée. Si on m'avait dit que je ferai une croisière avant d'avoir 60 ans, j'aurai bien rigolé. Comme quoi, on ne maîtrise pas tout !

Nous avons donc embarqué à Marseille à bord du Costa Serena, un énorme (et je pèse mes mots) bateau qui transporte pas moins de 3500 passagers et 1100 membres d'équipage. Nous avons fait le tour de la Méditerranée en passant par Savone, Naples, Catane en Sicile, Palma de Majorque et Barcelone. Drôle d'aventure !

Istanbul, Istanbul

2011-03-14T18:52:00.004+01:00

Dans l'hôtel où on logeait, à tous les repas, ils passaient la même bande son, qui comprenait une chanson de Charles Aznavour (oui, oui, en français, très dépaysant...) où il chante "Istanbul, Istanbul, j'ai soif de ta beauté, Istanbul, Istanbul, je veux revoir ta mosquée...". Forcément, ça m'a fait beaucoup rire la première fois et au bout de 5 jours, j'ai trouvé ça lassant... Mais je n'arrive pas à retrouver cette chanson, si quelqu'un l'a en MP3, je prends, ça nous rappellera les vacances !
Pendant notre temps libre, on a été faire un petit tour dans un hammam, ce qui est présenté dans tous les guides comme un incontournable de la Turquie. On n'a pas regretté, c'était vraiment marrant ! Quand tu arrives (et que tu es perdue) on te distribue une serviette et un slip de bain. Pas besoin de savoir dire son tour de taille en turc, de toute façon c'est taille unique, et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop petit ! Une fois dans ton slip de bain taille unique (trois fois trop grand) noir, tu peux te diriger vers le hammam. Si tu es perdue, à moitié nue, tu peux toujours demander ton chemin aux femmes qui s'occupent du lieu, et qui, comble de l'ironie, elles, sont toutes voilées. Une fois dans l'enceinte même du hammam, tu peux t'installer sur la plateforme au milieu et contempler la voûte étoilée en suant tranquillement en attendant ton tour pour le massage. Le massage, c'est un peu le moment de fou du hammam. Les gens sont alignés en périphérie du cercle et se font masser par des Mamas turques en bikini, trop sexy les filles, ça ferait presque rêver. La mienne avait même écrit "SEXY" sur le bas de son maillot de bain... Pour le coup, le massage, personnellement j'ai trouvé ça hyper violent, et ça m'a plus stressée qu'autre chose. Pas vraiment douces, les mamas. Bref, c'était bien marrant en tout cas... En plus, après on peut boire du thé à la pomme, miam ! A faire si vous avez le temps !

On a visité encore plein d'autres mosquées (la mosquée d'Eyup, la mosquée de Rüstem Pasha, la Valide Sultan Camii...), mais on a surtout déambulé dans les rues, la plupart du temps très vivantes de la ville. On a pris le Tram, le métro, on a goûté le hamburger local au Mac Do, étape indispensable à la bonne appréhension de la culture d'un pays. Soit dit en passant, je n'ai pas trouvé la cuisine turque extraordinaire (et je ne parle pas du Mac Do), mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas été au bons endroits !
C'est marrant, en Turquie, ils ont des Clio break ! Il est probable que ça ne fasse rire que moi, mais je n'en avais jamais vu et c'est un peu comme si on avait rajouté une excroissance à une clio...

Bref, tout ça pour dire, que c'était vraiment un super voyage et que ça donne super envie d'aller dans d'autres endroits de la Turquie, et même de revenir à Istanbul, si possible avec l'Orient Express qui arrive dans la gare au centre de la ville. Une super destination !

Istanbul, croisière sur le Bosphore

2011-03-11T16:28:00.004+01:00

La croisière sur le Bosphore, c'est super chouette. Personnellement je n'avais encore jamais été aussi près du continent asiatique, et c'est d'autant plus frustrant qu'on s'est approché à environ 25 m du rivage, sans y mettre le pied. Le Bosphore, c'est super large, c'est pas une petite rivière que tu traverses à la nage. D'ailleurs, le pont d'Ataturk qui le traverse fait 1 km de long. C'est un superbe pont suspendu, achevé en 1973 qui s'élève à 64 mètres de hauteur. Il semblerait que ce soit le 9e plus long pont suspendu du monde.

La croisière permet de s'approcher d'un grand nombre de sites éloignés du centre qu'il est impossible d'aller voir lorsque l'on reste seulement une semaine. Les deux rives du Bosphore sont globalement occupées par des petits palais, des grandes villas (yalis), voire des palaces. On peut notamment avoir une belle vue sur le palais de Beylerbeyi qui eut comme célèbre invitée l'épouse de Napoléon III (qui fut giflée par la mère sultane parce qu'elle avait pénétré dans la palais au bras d'Abdul-Aziz !).

On peut également admirer un assez grand nombre de mosquées, notamment celle de Mecidiye, qui est située juste à côté du pont, ce qui offre un contraste assez intéressant d'architecture.

Plus au nord, on peut également apercevoir des remparts. Il s'agit de la forteresse d'Europe, construite par Mehmet le conquérant pour préparer la prise de Constantinople et 1452. Elle contrôlait alors l'une des principales voies d'approvisionnement de la ville. Pour accélérer la construction de la forteresse, Mehmet, qui avait dessiné les plans lui-même confia la construction des 3 tours à 3 de ses ministres et s'occupa personnellement de celle des remparts. Grâce à cette mise en concurrence, la forteresse fut terminée en 4 mois. Prenons de la graine !!

Istanbul, l'artisanat

2011-03-10T18:24:00.005+01:00

Dans le genre cliché c'était difficile de faire mieux ! Le but initial du voyage étant de nous faire découvrir la culture du pays, il était donc prévu, outre les visites des monuments et sites culturels, de nous familiariser avec l'artisanat turc. En l'occurrence nous avons eu le droit aux tapis, à la céramique et au cuir. L'objectif sous-jacent de ces présentations étant bien sûr de faire acheter au riche touriste les produits de l'artisanat local. Nous avons pu nous rendre compte que ça ne marche pas trop mal, puisqu'à chacune des visites, plusieurs personnes du groupe ont acheté des produits (Céline a même failli acheter un tapis... sisi je vous jure).

Ce que j'en ai retenu, c'est que les turcs ont des carafes formidables avec un anneau dans lequel on passe le bras et qu'on pose sur l'épaule, comme ça il suffit de se baisser pour verser le vin (ou l'eau, si jamais vous ne buvez pas d'alcool...). Trop pratique !

La présentation des tapis était assez intéressante : ils nous ont expliqué comment les différents types de tapis sont fabriqués, la signification des couleurs, de certains motifs... Mais par contre, l'expression "marchand de tapis" n'est pas exagérée, loin de là... Personnellement je n'ai pas du tout aimé leur manière extrêmement invasive d'essayer de nous faire acheter des tapis... C'est de la violation du droit de regard !! En fait tu peux à peine regarder un tapis qu'ils sont déjà en train de baisser le prix pour toi, de te le mettre dans les mains, de te le faire toucher, de t'en montrer d'autres similaires mais plus grands, plus beau, ... Horriiiiiiible... Céline a failli se faire avoir et nous ramener une espèce de carpette moche bien plus chère qu'un tapis Ikéa malgré le rabais de 70% qu'elle avait réussi à négocier. Et en plus comme c'est de la qualité, on aurait du se le trimbaler à vie...
Au delà de ça, ils nous ont montré de superbes tapis (superbes chez les autres, mais pas chez moi :P) et même des tapis plus grands que notre apparte (et ça, ça fait mal !). Et en plus ils ont une de ces techniques pour dérouler les tapis, hyper impressionnant, c'est presque un numéro de cirque (et on comprend mieux l'origine des tapis volants !).

Quant au cuir, alors là, c'était presque de la prostitution. On a eu le droit à un défilé de mode avec son et lumière pour nous présenter des articles de cuir. Ils ont même fait monter certains d'entre nous sur la piste pour défiler (l'horreur... je n'y ai coupé que grâce à un refus frénétique). C'était d'un mauvais goût à la limite du pathétique. Et le pire, c'est que ça marche ! Plusieurs personnes du groupe ont ramené des vestes en cuir. Dans l'ensemble je pense que c'est de la super qualité et que ça vaut vraiment le coup, mais c'est la manière qu'ils ont de vouloir à tout prix que tu achètes quelque chose qu'à la limite tu culpabilises presque de repartir les mains vides...

Istanbul, le musée archéologique

2011-03-05T17:21:00.004+01:00

Voyage organisé oblige, nous avons visité quelques musées. Généralement, lorsque l'on visite une ville pour la première fois, on passe assez peu de temps dans les musées. Ce fut aussi le cas à Istanbul, et nous avons fait très rapidement le tour dudit musée. Quelques incontournables cependant, du moins selon moi (je n'ai pas les mêmes standards que les guides qui placent le sarcophage d'Alexandre parmi les plus grandes oeuvres du musée... N'étant personnellement pas vraiment émerveillée devant cette oeuvre, j'ai refait le classement...). Une pièce de choix du musée, non pas pour son aspect esthétique (il s'agit d'une toute petite stèle ridicule qui n'a absolument rien d'exceptionnel) mais pour l'aspect historique : le traité de Kadesh qui est le traité de paix signé entre Ramsès II et les Hittites en 1200 et des patates avant JC, soit le plus ancien traité de paix jamais retrouvé. Ce qui force le respect, quand même.

La deuxième œuvre qui me semble tout à fait remarquable dans le musée est l'ensemble des frises monumentales en brique vernissée qui ornaient jadis la porte d'Ishtar de Babylone, en Mésopotamie, à savoir l'actuelle Irak. Les fresques représentent différents animaux (des taureaux, des lions, des gazelles (ou équivalent...)...) et les couleurs bleutées sont tout à fait remarquables. Quand on sait l'état dans lequel se trouve l'Irak aujourd'hui et ce qu'il est advenu de leurs musées, de leurs œuvres et de leurs vestiges (quand on les a retrouvé d'ailleurs), on ne peut que se réjouir que certaines pièces aient été conservées dans d'autres pays...

Istanbul, le palais de Dolmabahçe

2011-03-05T13:26:00.003+01:00

Dans un tout autre style, toujours sur la rive européenne mais bien plus au nord, se trouve le palais de Dolmabahçe. Il a été construit au 19e siècle par le sultan Abdül-Mecit alors que l'empire Ottoman était en plein déclin, et il a du emprunter pour financer sa construction. Étant donné le contexte de l'époque, le palais est complètement extravagant : il comprend 280 pièces, un magnifique escalier en double fer à cheval, une superbe coupole dans la salle de réception pouvant accueillir 2500 personnes et des salles de bain ornées d'albâtre. Du grand grand luxe, un chouïa tape à l'œil !

La visite de l'intérieur n'est possible qu'avec un guide et sur réservation, du coup, c'est pratique d'être en voyage organisé... Il n'y avait pas le droit de prendre de photos à l'intérieur, on se contentera donc de l'extérieur (pas dégueu non plus) et de la vue magnifique sur le Bosphore. Le palais donne directement sur le Bosphore, il y a d'ailleurs un débarcadère et la rive fait un peu penser à Venise. C'est assez plaisant...

Istanbul, palais de Topkapi

2011-03-05T12:58:00.004+01:00

Haut lieu touristique, le palais de Topkapi (prononcez Topkapeuh si vous voulez avoir l'air de maîtriser la langue Turque) est un immense complexe dont la construction a débuté sous Mehmet II le conquérant au 15e siècle, juste après la prise de Constantinople. Il comporte tout un tas de pavillons, qui servaient d'habitations, d'écoles, de casernes, de harem, de cuisines...

La visite est sympathique, elle permet de se faire une meilleure idée de la manière dont vivaient les dirigeants de l'époque au jour le jour, même si en lisant Iznogood on savait déjà à quoi s'en tenir ;) ! C'est pas l'endroit qui m'a le plus emballée, déjà parce que ça déborde de touristes, ensuite parce que personnellement les collections du palais (les vêtements, les bijoux, les poignards ornés de pierre précieuse...) c'est pas ce qui m'intéresse le plus et enfin parce que visiter des pièces vides c'est pas non plus hyper passionnant.

Par contre, la visite du harem était assez intéressante. Cela permet de bien se rendre compte des conditions de vie des femmes de l'époque, qui soit dit en passant, n'étaient pas des plus reluisantes... Et la vue, au bout du palais sur le Bosphore est assez merveilleuse.

Istabul, église Saint-Sauveur-in-Chora

2011-03-05T12:32:00.005+01:00

L'église Saint-Sauveur-in-Chora, c'est un peu fou. Cette ancienne église (c'est aujourd'hui un musée, et ce fut aussi une mosquée à partir du 15e) date du 11e siècle est ornée de mosaïques de cette même époque qui racontent : la généalogie du Christ, la vie de la vierge, l'enfance du Christ, le ministère du Christ, et quelques autres sujets annexes. Il y a également une partie décorée avec des fresques, plus tardives (13e siècle) probablement pour des questions financières (faire une fresque ça coûte tout de même moins cher que de faire une mosaïque).

Les mosaïques, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais celles de Saint-Sauveur-in-Chora, elles sont juste trop belles. En plus, elles racontent des histoires, et c'est comme une bande dessinée à même la voûte. Il faut absolument le faire avec un guide (en tout cas si comme nous, l'histoire biblique ne vous est pas hyper familière...) c'est vraiment très intéressant, surtout la vie de Marie qui au final est peut-être un peu moins connue que celle du Christ, cette superstar.

En l'absence de guide, on peut aussi avoir une lecture très personnelle de l'histoire, tout est une question d'interprétation. J'ai personnellement découvert la preuve de l'existence des extra-terrestres et le rôle qu'ils avaient joué dans la naissance du Christ. Passionnant.

Istanbul, les derviches tourneurs

2011-03-04T13:09:00.004+01:00

En déambulant dans les rues d'Istanbul le soir, nous sommes tombées sur de nombreux cafés où l'on pouvait voir des Derviches Tourneurs. Personnellement, je n'avais à peu près jamais entendu parlé de cette tradition. Par curiosité, nous nous sommes donc arrêtées pour observer (et en profiter pour boire du thé à la pomme, miam). A première vue, un derviche tourneur est un homme en robe, qui tourne lentement puis de plus en plus rapidement sur lui-même au son de la musique. Un peu répétitif et pas spécialement passionnant. Après renseignement, un derviche tourneur est toujours un homme en robe, qui tourne lentement puis de plus en plus rapidement sur lui-même au son de la musique. Cependant, il apparaît qu'il s'agit d'une pratique spirituelle de l'ordre soufi Mevlevi. Le danseur atteint une sorte de transe au cours de sa danse durant laquelle il déploit les bras, la main gauche vers le haut pour recueillir la grâce d'Allah et la main droite dirigée verre la terre pour l'y répandre. C'est tout de suite bien plus profond.

Istanbul, le bazaar aux épices

2011-03-04T12:43:00.005+01:00

Si nous n'avons guère été emballées par le grand bazaar, le bazaar aux épices, lui, a rencontré un franc succès ! Appelé bazaar égyptien (semble-t-il car beaucoup d'épices venaient d'Egypte) il est beaucoup plus petits que le grand bazaar. On y trouve principalement des épices, des loukoums et autres confiseries collantes et pleines de sucre, des fruits secs et du thé. Un vrai régal pour la plupart des sens : ça sent divinement bon à l'intérieur, les couleurs des différentes épices sont extraordinaires, on peut goûter à peu près tout si on s'y prend bien (et miam, qu'est-ce que c'est bon), les clameurs des marchands, mêlée aux piaillements des oiseaux (oui, il y a des oiseaux !) rendent l'atmosphère très vivante. On se croirait dans un marché comme décrit dans les romans c'est vraiment très chouette.

On trouve également quelques produits différents, tels que des jeux de société, ou des lanternes magiques avec des génies dedans, et même, des sangsues. Si tu as besoin d'un pigeon ou d'une poule (ça peut toujours servir), c'est également le bon endroit.

On y trouve du thé assez particulier mais a priori très classique à Istanbul. Il s'agit en fait de granulé que l'on met dans un verre et sur lesquels on verse de l'eau chaude. C'est un peu comme du jus de fruit chaud, et c'est particulièrement bon. Le thé à la pomme semble être le grand classique, mais il existe des parfums tels que banane ou kiwi.

Un endroit rêvé pour tous les gourmands !

Istanbul, le grand bazaar

2011-03-04T12:01:00.006+01:00

Le grand Bazaar, comme son nom l'indique est un lieu dédié à l'échange des marchandises, un réseau de commerçants (comment ça vous ne parlez pas Perse couramment ?). J'imagine que le terme français de "bazar" vient de là... ce qui, à mon sens n'est pas forcément mérité. Certes, c'est grand (il paraît que c'est l'un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde !), il y a beaucoup de rues (une soixantaine de rues couvertes) pas toutes larges et en ligne droite, et beaucoup d'échoppes (environ 4000) et aussi beaucoup de gens qui s'y pressent (de l'ordre de 300000 personnes par jour), mais c'est plutôt bien organisé dans l'ensemble, et pas tant le bordel que ça.

Il y a effectivement un semblant d'organisation, avec des "quartiers" thématiques : bijoux, cuirs, tapis, ... même si concrètement, on trouve un peu de tout partout, enfin du moins les produits susceptibles d'être achetés par la majorité des touristes (les babouches, les assiettes, les lampions, les services à thé...). Lorsque nous y avons été, il n'y avait pas trop de monde, en tout cas beaucoup moins de monde que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas vraiment été charmée par l'endroit. C'est évidement un incontournable de la ville, mais personnellement, cela ne m'a pas donné envie d'y retourner tous les jours. Peut-être parce que je ne suis pas une accroc du shopping et que l'enfilade de centaines d'échoppes contenant des milliers de bijoux avec potentiellement l'affaire du siècle parmi eux, dont tu peux en plus négocier le prix provoque en moi un sentiment d'immenses fatigue et lassitude plutôt qu'une excitation insoutenable... Mais c'est sympa de se promener dans le dédale des rues et de se perdre dans le marché (ce qui ne manque pas d'arriver). Il y a des coins très sympathiques avec des petites cours, des fontaines, des arbres et des cafés. Il y a même des ateliers de production de certains produits. Pour le reste, c'est tout de même un peu attrape-touriste...

Istanbul, le pont de Galata

2011-02-17T18:54:00.005+01:00

J'ai mis longtemps à le comprendre, mais le pont de Galata relie la vieille ville européenne à la nouvelle ville européenne en franchissant la corne d'or. C'est probablement l'un des endroits que j'ai préféré à Istanbul, en particulier pour l'atmosphère qui y règne.

Quel que soit le moment de la journée où nous y sommes passées, il y avait toujours du monde, de l'animation, des vendeurs de rue, des gens assis sur les marches, un alignement sans fin de pêcheurs, des bâteaux-cuisine amarrés aux quais qui tanguent avec le roulis et où on peut acheter du poisson grillé, et l'alignement de restaurants (un peu attrape-touriste quand même) à l'étage inférieur du pont.

En plus, depuis le pont, on a une superbe vue sur la vieille ville, avec la mosquée de Soliman le magnifique qui domine en haut de sa colline. C'était d'autant plus beau au couché du soleil.

Non loin de cet endroit animé et qui participe pas mal au joyeux bordel, se trouve le terminal des bus, qui m'a un peu rappelé l'entrée de la Valette à Malte.
En se promenant un peu dans le quartier, on s'est perdues dans des rues un peu plus pauvres que le centre de la vieille ville. La différence est très impressionnante, alors que ces quartiers se trouvent à quelques centaines de mètre à peine de la mosquée Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Nous étions les seules touristes au milieu des maisons délabrées, et nous nous sommes faites dévisagées par les mères de familles sur le perron des habitations qui grondaient les enfants qui couraient partout. C'était un autre monde, en plein milieu de la ville.

Istanbul, La citerne Basilique

2011-02-12T14:42:00.004+01:00

Ce qu'il y a de bien avec les voyages organisés, c'est que tu te laisses complètement porter par les évènements. De temps à autres, ça fait du bien de ne pas trop réfléchir... Donc quand la guide nous a annoncé que nous allions visiter la citerne basilique, je me suis simplement vaguement dit "ah tiens, la citerne basilique, c'est quoi ce truc ?". Et quand nous sommes entrés dans la dite citerne basilique, j'ai été complètement ébahie. Il s'agit en fait (comme une partie de son nom l'indique) d'une citerne souterraine (ça il faut le savoir) qui servait de réservoir d'eau à une partie de la ville de Constantinople. C'est la plus grande de la ville, et il parait qu'elle peut contenir environ 78000 m3 d'eau. Si ce n'était que ça, à la limite, pas de quoi s'émerveiller. Mais la citerne est constituée de 12 rangées de 28 colonnes de 8 mètres de haut (je vous laisse compter combien ça fait de colonnes). Certaines colonnes sont issues d'autres monuments et ne sont donc pas à la bonne taille. Deux de ces colonnes sont rehaussées par des blocs représentant Méduse. Gloups.

Il y a encore un peu d'eau aux pieds des colonnes (et des gros poissons dedans) et on peut circuler dans les allées. L'éclairage est très bien fait, la lumière tamisée se reflète dans l'eau (ça ferait presque peur si vous étiez quelqu'un d'impressionnable, mais chacun sait que ce n'est pas le cas). Très très saisissant, je dirais même plus grandiose, surtout quand on ne sait pas à quoi s'attendre.

Istanbul, la mosquée Bleue

2011-02-05T16:08:00.005+01:00

La mosquée bleue était le deuxième (et dernier) monument d'Istanbul que je connaissais avant d'y aller. Elle n'a pas une histoire ni une architecture aussi intéressante que la mosquée Sainte-Sophie face à laquelle elle a été construite, mais elle est loin d'être moche. C'est d'ailleurs une des rares mosquées avec 6 minarets (Il semblerait que ce soit tout de même assez rare, voire unique, mais je ne suis pas spécialiste...).

C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans une mosquée. La mosquée bleue étant un lieu hautement touristique, son atmosphère est à peu près aussi peu sacrée que l'intérieur de Notre-Dame de Paris... Il y a tellement de touristes à l'intérieur, que l'aspect religieux perd largement de son authenticité.

Il est tout de même obligatoire d'enlever ses chaussures et de se voiler la tête pour les femmes. Si je puis me permettre une remarque, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les mosquées, mais dans la mosquée bleue, ça pue des pieds. Par ailleurs, Céline et moi portons très bien le voile.

J'étais assez excitée de voir l'intérieur de cette mosquée, qui était pour une raison inconnue, assez mythique pour moi (un reste de mes cours d'histoire du collège... ). En fait, j'ai été assez déçue par l'intérieur, je pense que mes attentes étaient trop élevées, surtout que nous l'avons visitée juste après Sainte-Sophie. Contrairement à cette dernière, toute en dorure et en couleurs chaudes, la mosquée bleue est majoritairement... bleue à l'intérieur, même si en fait pas tant que ça et le surnom de mosquée bleue est un peu usurpé. D'ailleurs, son vrai nom est Sultanahmet Camii.

Toujours est-il que l'intérieur est tapissé de carreaux de céramique artisanale, et cela donne rend l'atmosphère assez froide. C'est comme une grande salle de bain quoi... En plus beau tout de même. C'est très beau, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre d'ornementation. Personnellement je n'avais encore jamais rien vu de tel... Surprenant, émerveillant mais pas émouvant. J'ai trouvé que ce n'était pas assez chaleureux, même si le bleu est très beau.

L'extérieur m'a plus impressionné que l'intérieur. La mosquée est toute en courbes avec ses cascades de dômes, c'est très voluptueux. Le portail d'entrée dans la cour est également tout à fait remarquable, et la vue que l'on a sur la mosquée depuis la cour est très impressionnante.